Cualquier excusa es buena para hacer un viaje, así que como nuestra ahijada Nerea está haciendo un Erasmus en Gante, no dejamos pasar esta oportunidad y nos fuimos a verla y una vez allí aprovechamos y nos fuimos a Ámsterdam.
Gante, situada en el centro de Flandes a mitad camino entre las dos ciudades más conocidas de Bélgica, Bruselas y Brujas, no tiene nada que envidiar a la famosa Brujas en la que ya estuvimos en otra ocasión, llena de canales rodeados de antiguas casas gremiales muy bien conservadas y con un centro histórico lleno de callejuelas empedradas que le dan un aire medieval, no pensaba yo que me iba a gustar tanto.
Una ciudad donde por todos los rincones se percibe su carácter de ciudad universitaria, y es frecuente encontrar a estudiantes de todas las procedencias subidos a sus bicis o tomando algo en alguno de sus muchos bares.
Llegamos a las 8:30 a Charleroi, cogimos un autobús (FlibTravel) en el mismo aeropuerto, (frente al edificio de la terminal 1) que nos llevó directo a Gante, por 19,90€, y tarda 1h35´, otra opción, es ir a Bruselas y coger el tren hasta allí.
El Autobús nos dejó a 1km aproximadamente del casco histórico, que recorrimos andando debajo de una fina lluvia, la primera impresión de la ciudad engaña bastante, no es hasta que te sumerges en su casco antiguo cuando descubres una ciudad medieval, pintoresca, repleta de puentes, canales y rincones para descubrir. Una ciudad donde se respira el auténtico ambiente flamenco, no tiene que ver nada con la parte valona de Bélgica pues no se les veía con mucho interés en hablarnos en francés.
Habíamos reservado con tiempo un bonito apartamento muy céntrico Snooz Ap Holiday & Business Flats en Onderstraat 35, así que empezamos nuestro recorrido por la calle de los grafitis (Werregarenstraatje) que estaba al lado , es un callejón muy estrecho cuyas paredes están enteramente recubiertas de este arte callejero y tiene la particularidad de que es el único lugar de la ciudad donde el Ayuntamiento ha autorizado esta actividad «graffitera».Una iniciativa que deberían copiar algunos de nuestros ayuntamientos.
Una vez sales de Werregarenstraatje llegas a Hogpoort que da a una plaza de origen medieval bastante pequeña, Groentenmarkt, con muchos bares y tiendas. Aquí seguimos unas de las indicaciones de Nerea, comer una especie de estofado con patatas en un puesto callejero y la otra, comer un gofre en uno de los mejores sitios de Gante, el Salón de Gaufre.
A pocos metros, cruzando el canal, nos encontramos con el Castillo de los Condes de Flandes, la única fortaleza medieval que existe en toda la región flamenca. Lo tiene todo: torreones, gruesos muros de piedra e incluso un foso lleno de agua.Como no podía ser de otra manera, una zona muy concurrida y con mucho turista.
Al otro lado de la calle en la que se encuentra el castillo hay un barrio encantador, no tiene grandes monumentos, pero es muy agradable de recorrer, cuenta con un trazado de callejuelas medievales, plazuelas empedradas y antiguas casas señoriales, es Patershol. En este barrio vivieron en el siglo XVII los tejedores.
La plaza Vrijdagmarkt, es una plaza rodeada de casas típicas y agradables cafés y cervecerías, con una escultura de Jacobo van Artevel en medio. En ella todos los viernes se instala un mercadillo de productos locales, souvenir, flores, verduras y hortalizas, pescado fresco, prendas de ropa también tienen artículos artesanales típicos.
A medida que la íbamos recorriendo, fuimos encontrando las cosas que habíamos anotado para ver, al final de la calle del apartamento vas a parar a una calle ancha Belfortstraat donde está el Ayuntamiento (Gemeentehuis), consta de dos fachadas una gótica y la otra renacentista que dan a distintas calles.
A la izquierda del ayuntamiento a 160 metros, esta la primera de las tres famosas torres de Gante, La Torre Belfort, de 91 metros de altura, este campanario es uno de los más grandes del Europa.
En línea, a unos cien metros de la Torre Belfort, sobresale la Catedral de San Bavón. Un espectacular edificio medieval mezcla en su arquitectura elementos del románico y el gótico.
Desde San Bavon buscando la Iglesia de San Nicolas, paseamos por una amplia avenida con mucho ambiente, Cataloniëstraat, (Calle Cataluña) con bonitos edificios gremiales, el más destacado, la casa gremial de los albañiles, esculturas dispuestas de forma que parece que tengan movimiento.
La Iglesia de San Nicolás, la última de las tres torres y la más antigua, una de las que más me gustó, por un lado da a Cataloniëstraat y por el otro a la plaza Korenmarkt, construida entre los siglos XIII y XV es una curiosa y llamativa iglesia, mezcla de varios estilos arquitectónicos, románico y gótico flamenco y toda ella construida con piedra caliza.
A dos minutos andando llegas al Puente de San Miguel sobre sobre el rio Lys ,puede que sea uno de los lugares de Gante donde se hacen más fotos.
Desde allí se pude ver el puerto medieval, a la derecha el muelle de las hierbas (Graslei en Neerlandes), plagado de pintorescos edificios que en otro tiempo fueron casas gremiales y almacenes, a la izquierda el muelle de los granos (Korenlei).
Muchos me preguntan que me ha gustado más, Brujas o Gante, la verdad es que no sabría que decir ,Brujas una ciudad muy de postal y Gante llena de vida donde sus 60.000 estudiantes están presentes en el día a día de la ciudad conviviendo con sus rincones maravillosos y sus espectaculares canales.
Después de dos días y medio, continuamos nuestra escapada, había estado en Ámsterdam en el 78, cuando hice el Inter rail con Agus y tenía ganas de volver, no nos defraudó ,pero eso será otro post.
Durante el periodo de adviento del 23 de noviembre al 23 de diciembre esta ciudad se transforma, las calles se llenan de luces navideñas y de mercadillos dispersos por un centro histórico de callejuelas empedradas donde uno no puede evitar sentir la magia de la Navidad,unido a esos olores característicos de centro Europa, olores a vino caliente «
Nosotros solo estuvimos en cinco de los siete mercadillo, donde pudimos respirar ese ambiente típico navideño, cada uno con su encanto especial, todo un contraste con lo vivido estas últimas navidades durante la pandemia
Que mejor manera de empezar nuestro recorrido que en el 
Pero donde realmente desprenden su magia los mercados es por la noche, con todas sus luces y el encanto de las casetas iluminadas.
A doscientos metros de la catedral,cerca de nuestro hotel,encontramos El 
Se cuenta que en este lugar vivían y trabajaban los duendes (Heinzelmännchen) así que el mercado hace honor al mundo de los gnomos decorado con motivos que recuerdan a estos simpáticos personajes. No le falta su noria y una pista de patinaje.
Siguiendo en la margen izquierda del río a un kilómetro aproximadamente, prácticamente en el centro de Colonia e incrustado en unas de las calles comerciales más famosas se encuentra el mercadillo más antiguo de Colonia, el 
Silvia siempre que puede se toma su taza de 
A unos 10 minutos del mercado de los ángeles llegas a Rudolfplatz ,una plaza presidida por una imponente puerta del siglo XIII la puerta Hahnentorburg. donde se encuentra el Mercado de Navidad de los cuentos (Märchenweihnachtsmarkt auf dem Rudolfplatz),este es el mercado dedicado a los pequeños. Todo el mercado, así como su decoración está basado en los cuentos de los famosos Hermanos Grimm. Tiene aproximadamente 60 puestos. Además Papa Noél visita el mercado para recoger las cartas de los niños el día 8 de diciembre de 16:30 a 17:30h.
Para terminar nuestra búsqueda, nos dirigimos al río buscando el Mercado de Navidad del Puerto (Kölner Hafen Weihnachtsmarkt) y 
Te encuentras con un mercado de temática marítima, las tiendas blancas de la pagoda se asemejan a las velas arrizadas, y el personal se viste con uniformes de marinero, además una especie de galeón está atracado en la orilla, el mercado no es muy grande y a diferencia de los otros,hay una gran variedad de pescados a elegir y comer entre pan , fritos, crudos y como no chocolate, en los puestos hay cosas inimaginables hechas de chocolate que da pena hasta comérselas.
Aprovechamos esta escapada para ver a nuestra sobrina Lara que estaba estudiando en 
Había leído sobre el ambiente y los locales de Jazz en Colonia, así que le pregunte a Lara por un local con música en directo y su recomendación no pudo ser más acertada, 
Cuando entramos nos quedamos con la boca abierta, un local no muy grande con una decoración cargada con cierto aire 
Al fondo, un pequeño escenario donde casi no cabían los músicos junto con sus instrumentos:contrabajo, clarinete, batería, guitarra, trompeta, saxo… una banda, donde sus componentes eran un grupo de abuelos encantadores.
La hermandad del Jueves se confina, justo nos ha venido terminar nuestro campeonato del mentiroso, otro daño colateral de este «puto » virus, la suspensión de nuestras cenas de «El Jueves» y por lo supuesto nuestras posteriores partidas, un campeonato del año pasado sin un claro ganador siendo ex aequo el primer puesto para el hermano cantero y el hermano eólico 
Nos despedimos de Terceira y en poco menos de una hora ya estábamos en la Isla de San Miguel. Como luego pudimos comprobar,el principal atractivo de esta isla es su naturaleza,aun así,dedicamos un tiempo a conocer su capital.Llegamos pronto a Ponta Delgada, unas nubes negras nos recibieron, que unido al color peculiar de la ciudad, de casas blancas decoradas con piedra volcánica negra, le daban cierto aire «tétrico» ,no en vano esos colores son el sello de identidad de la ciudad,aun así, encontramos rincones con encano y algunos con ese aire decadente que tanto me gusta.
Las 
Detrás de las Puertas da Cidade, la Iglesia de San Sebastián, con una bonita fachada de estilo manuelina.
A tan solo unos pasos encontramos el Ayuntamiento, presidido por la figura de San Miguel Arcangel, patrón de la isla.
Bastante cerca encontramos otro edificio con una fachada impresionante, el antiguo Convento de Santo André que data del s XVI y desde 1930 Museo Carlos Machado, uno de los más importantes de las Azores.
En nuestro recorrido, llegamos al Campo de San Francisco, una plaza que alberga numerosos puntos de interés entre los que se encuentra la Iglesia de San José, el Convento de Nª.Sra. de la Esperanza o la Iglesia del Cristo de los Milagros, no es que yo sea muy religioso, más bien todo lo contrario, pero siempre me ha atraído el aspecto cultural de todas las religiones, la verdad es que Ponta Delgada está repleta de iglesias, conventos y pequeñas ermitas, estas son solo algunas de las que vimos en nuestros paseos por la ciudad.
Recorrimos parte de los tres kilómetros de un paseo marítimo que bordea el centro de la ciudad, dejando a un lado los típicos barcos pesqueros y del otro sus singulares edificios con sus típicos colores, blancos y negros, prácticamente al principio, entre otros lugares, te encuentras con el Fuerte de Sao Brás, un puesto de vigilancia que tuvo gran relevancia como defensa ante piratas y corsarios.
Entre el paseo y la plaza está el Monumento al Emigrante ,más adelante, a mitad del paseo está el puerto, donde se pueden contratar las famosas excursiones que salen para el avistamiento de ballenas y delfines.
Los días siguientes nos esperaba disfrutar del gran atractivo de esta isla, su «naturaleza», Empezamos con una excursión por el oeste de la isla, que no pudo salir mejor, el conductor Nuno, una persona que no nos hizo el típico recorrido y que durante todo el viaje nos estuvo contado historias y animando con numerosas anécdotas y Gloria e Ismael una pareja de portugueses de Braga que habían emigrado a Stutgart y que ya nos acompañarían durante todo el viaje.
Empezamos nuestro trayecto tomando la carretera que va desde Ponta Delgada a Sete Cidades, recorrer el interior de São Miguel implica ir dejando a izquierda y derecha prados y mas prados en los que las vacas pastan ajenas a cualquier visitante, no en vano la ganadería es uno de los grandes pilares de la economía de esta isla, hay miles de vacas, así como varias fábricas donde preparar derivados de la leche como yogures, mantequilla o simplemente su carne.
Llegamos al Miradouro do Pico do Carvão y a pesar de estar un poco nublado aún pudimos disfrutar de unas esplendidas vistas con el verde como color dominante. San Miguel no es una isla de grandes montañas o picos, de hecho, el punto más elevado mide poco mas de mil metros ,el Pico da Vara, pero tiene numerosos «miradouros» donde parar tranquilamente y contemplar naturaleza en estado puro.
Por la misma carretera que va hacia Lagoa do Canario,antes de llegar, a la derecha, junto a la carretera te topas con un impresionante acueducto cubierto de musgo, conocido como el Muro das Nove Janelas,(Acueducto do Cãrvao) que se usaba para llevar agua a Ponta Delgada.
Seguimos hasta el Lagoa do Canario, 1 de los 12 lagos más importantes de São Miguel. Se encuentra rodeado totalmente de cientos, quizás miles de ejemplares de pinos de Norfolk que actúan como barrera visual hacia otros lagos o volcanes .
Desde allí, salen unas cuantas rutas de senderismo, nosotros cogimos un sendero que te lleva a uno de los miradores más bonitos de Sao Miguel, el Miradouro da Boca do Inferno. Caminar por el estrecho sendero que conduce al mirador es toda una experiencia en sí pues éste se pierde en el horizonte fundiéndose con el mar.
Desde este impresionante balcón se observa el interior de la caldera y el pequeño pueblo de Sete Cidades pero lo primero que ves es el Lagoa de Santiago (a la izquierda de la imagen).
Continuamos nuestro camino y nos dirigimos a otro mirador, quizás uno de los más importantes de San Miguel, el Miradouro Vista do Rei, donde pudimos disfrutar de unas vistas espectaculares pues se divisa perfectamente tanto la aldea de Sete Cidades como ambos lagos, el Lagoa Azul y Lagoa Verde.
Después de un buen rato disfrutando de las vistas y la naturaleza, continuamos nuestro camino hacia Sete Cidades no sin antes escuchar una de las muchas historias que nos contó Nuno, «Cuenta la leyenda que se formaron por las lágrimas de los ojos de un pastor con ojos azules y de una princesa de ojos verdes cuyo amor era imposible».
Cuando desciendes a Sete Cidades no eres consciente de que realmente estas dentro de un crater, es impresionante, el pueblo es muy pequeño y con poco atractivo turístico, excepto la Iglesia de San Nicolás, que estaba al lado de donde queríamos comer, la iglesia estaba al final de un pequeño paseo engalanado de banderas y bordeado a los lados por arboles de gran tamaño con infinidad de hortensias en sus bases.
Después de comer, dimos un pequeño paseo por los alrededores, cruzando el Puente Dos Regos que es el que separa los dos lagos.
Aparcamos el coche al lado del lago y paseamos por las lagunas, había gente tomando el Sol, haciendo kayak, y paseando, resumiendo un paseo por Lagoa Azul idílico.
Después de disfrutar de los grandes protagonistas del norte de la isla, sus lagos, crateres y toda la naturaleza que los envolvía, abandonamos el interior y nos dirigimos hacia la costa oeste, esta zona merece una visita, especialmente por sus privilegiadas vistas, nos acercamos a la Playa de Mosteiros, una pequeña playa de arena volcánica y de agua templada transparente y con sus piscinas naturales, todo ello en un entorno natural magnífico.
Las rocas de Mosteiros presidiendo el horizonte, son un conjunto de cuatro grandes rocas, son los restos de un volcán submarino que alguna vez fue imponente, actualmente está en gran parte desmantelado por la erosión marina.
En São Miguel hay cantidad de miradores, a diferencia de los del interior, en la costa inicialmente eran utilizados para el avistamiento de cetáceos, hoy son reclamos turísticos desde donde ver paisajes únicos.Después de Mosteiros ya de regreso a Ponta Delgada aun paramos en algunos de ellos, el mirador Ponta do Escalvado con vistas a la costa oeste y al pueblo de Mosteiros hacia el norte,un lugar donde admirar parte de la bonita costa de esa zona de la isla.
El mirador de Ferraria desde dónde se contempla el Faro de Ponta do Ferraria.
Siguiendo por esta carretera de la costa aun pudimos ver algunas piscinas naturales más,por supuesto todas ellas gratuitas.
Terminamos el día tomándonos unas copas en el puerto con Gloria e Ismael nuestros nuevos amigos portugueses.
Tercer día en San Miguel, con destino final las furnas y su famoso cocido,salimos temprano e hicimos nuestra primera parada a apenas 7 km,en el Forte de San Caetano, una construcción del siglo XVII utilizada para defensa de la costa, junto al fuerte, vimos unas curiosas esculturas de piedra en forma de T mirando al océano.
Ya en el norte de la isla, la Playa de Santa Bárbara, una de las más bonitas de las Azores, paraíso de todos los aficionados de los deportes acuáticos, su excelente ubicación hace que los vientos favorezcan la formación de espectaculares olas, perfectas para todos los amantes del surf.
Esta parte de la costa está llena de estupendas playas y miradores con vistas espectaculares, a unos 6 Km.se encuentra el Mirador de Santa Iria, otro de los más impresionantes de la isla,donde se puede ver la costa norte Atlántica y las extensas plantaciones de «Cha».
La isla de San Miguel cuenta, en su costa norte, con las dos únicas plantaciones de té de Europa para fines industriales. Nosotros elegimos la Fábrica de Té de Porto Formoso,la entrada a la fábrica se hace por un pequeño pasillo rodeado de vegetación donde además de la producción de té se puede disfrutar de un pequeño museo en el que se ofrecen visitas guiadas, la visita acaba en un bonito salón donde se ha reproducido una cocina típica de San Miguel y te invitan a tomar alguno de sus Tés.
Desde su terraza, disfrutamos de unas vistas magníficas de las plantaciones de té, el pueblo de Porto Formoso y por supuesto hortensias.
De camino a Furnas paramos en el Mirador de Pico do Ferro que ofrece unas vistas inigualables del Valle, el pueblo y su laguna, un espacio natural de una vegetación exuberante, y de una flora espectacular y donde empezamos a ver ya las primeras fumarolas.
Hicimos un pequeño recorrido por el pequeño pueblo de Furnas que era donde íbamos a comernos el famoso cocido, una zona donde su principal atractivo son sus fumarolas. Se trata de charcas de agua hirviendo, debido a la actividad volcánica del subsuelo. Éstas emanan un vapor con olor a azufre, muy característico en este tipo de aguas termales.
Cada restaurante tiene su hoyo donde con su propio calor preparan su famoso cocido,para ello, entierran las ollas con los ingredientes en agujeros en el suelo y los dejan ahí varias horas hasta que la comida está lista para servir. Alrededor de las 12 del mediodía, los trabajadores aparecen de nuevo para desenterrar y retirar las cacerolas. 
El cocido de Furnas es a base de carne de cerdo, pollo, verduras, arroz y chorizo.
Después de comernos el espectacular cocido, antes de volver a Ponta Delgada,dimos una última vuelta por la orilla del lago para disfrutar de la naturaleza de esta maravillosa isla que bien tiene ganado el apelativo de «Isla Verde»
Nos despedimos de ella de la misma forma que nos despedimos en Terceira, con un concierto de Jazz en la plaza del ayuntamiento.
Un post algo extenso, quizás por el hecho de que haya sido un viaje donde he descubierto las 
Actualizo la estadística del mentiroso, no sin algún contratiempo en su confección, pero como diría aquel, «los últimos serán los primeros» sobre todo si el hermano bibliotecario sigue llevando orujo del «Tío Vicente».
Aterrizamos en el aeropuerto de Lages, al norte de la isla, que se encuentra a 20km de Angra do Heroismo, su capital, un taxi nos dejó en la Praça Velha donde se encontraba nuestro hotel, una amplia plaza, pavimentada con los típicos baldosines blancos y negros, desde el punto de vista arquitectónico es muy atractiva, con casas de fachadas pintadas con alegres e historiados balcones con rejas de forja, muchos de ellos adornados con macetas y flores, en unos de los extremos de la plaza está el ayuntamiento construido en 1866,la ciudad estaba en fiestas, toda engalanada de luces y había una gran tarima para las actuaciones nocturnas.
En definitiva un lugar ideal para tomarse una cerveza y empezar a conocer una ciudad con un casco histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1983, así que había mucho que ver y nos pusimos «pies a la obra», al poco tiempo ya nos dimos cuenta que nos iba a gustar al ser una ciudad pegada al mar, fuimos a buscarlo, caminando por la calle Direita, una de las calles principales que conduce hasta la bahía y la Marina, el trayecto fue de lo más entretenido, callejuelas estrechas y empedradas , flanqueadas por alegres casonas de pocas alturas y de color blanco con cornisas y marcos de colores.
Prácticamente en la bahía se encuentra la Iglesia de la Misericordia, muy vistosa, del siglo XVIII, de colores azul y blanco de fachada alta y estrecha con un arco coronado con el escudo real.
Justo en frente se encuentran la Estatua de Vasco de Gama y las Portas da Cidade.
Seguimos caminando hasta llegar a una de las principales calles de la ciudad, la Rua Da Se para llegar finalmente a la Se ó Catedral del Salvador, (1568-1618) el monumento más grande de las Azores.
Llegado a este punto de nuestro recorrido, se iba a producir un acontecimiento que iba a condicionar toda nuestra estancia en Terceira, entramos en un cafe-pasteleria que estaba enfrente de la catedral y allí conocimos a Elena, la dueña del local, una amable señora que no informó de todas las cosas que nos hacían falta, coche de alquiler, visitas ,restaurantes, fiestas. Al final todas sus recomendaciones nos fueron de mucha utilidad ¡Gracias Elena!
A espaldas de nuestro hotel, se encontraba el Parque Botánico do Duque da Terceira, un parque repleto de estanques, fuentes, palmeras, magnolios y floridos jardines, donde se mezclan los estilos, uno tipo francés en su parte baja (de mosaico geométrico) e Inglés en su parte superior. Un autentico jardín botánico con una gran variedad de plantas exóticas, entre las que destacan cafetos (Coffea), eucaliptos, araucarias, dragos, perseas americanas con aguacates, tiles, y laureles, todo ello debido a las características del suelo de las azores ha proporcionado unas condiciones excepcionales para el crecimiento de plantas de todas partes del mundo.
Nos había comentado Elena que por la noche se celebraba un festival de música y bailes típicos, todo ello con trajes «regionales» en » Los Jardines del Duque de Terceira», al estar al lado del hotel (en su parte trasera),nos pareció una propuesta interesante así que allí acabamos nuestro primer día.
El segundo día tocaba conducir, una isla bastante pequeña con carreteras en buen estado y poco tráfico donde conducir es un placer, haciendo paradas constantes, apenas a siete kilómetros de Angra, São Mateus da Calheta, pueblo pesquero en el que sus habitantes siguen viviendo de la pesca y la ganadería donde Elena nos comentó que si queríamos comer pescado fresco es el sitio ideal, en él, se encuentra 
Después de un pequeño recorrido por el pueblo continuamos por el suroeste de la isla, disfrutando del verde como único protagonista, un sinfín de pequeñas praderas delimitadas con las negras rocas volcánicas donde pastan plácidamente las vacas´.
Llegamos a Doze Ribeiras donde paramos para fotografiar sus espectaculares imperios, Império do Divino Espírito Santo,aquí los imperios son una religión, en apenas una hora ya habíamos visto cinco, por cada pueblo que pasas además de la iglesia, te los vas encontrando, pequeñas y coloridas edificaciones, donde en su interior hay un pequeño altar dedicado al espíritu santo, en la fachada se suele poner su nombre y su fecha de edificación, antaño eran un lugar de reunión vecinal, Terceira es la isla donde hay más, un total de 68, construidos entre 1670 y 1998.
Se estaba nublando y llegamos con una fina lluvia a la Ponta Do Queimado, este cabo marca el extremo occidental de la Isla, una carretera estrecha bordeada de cedros nos llevó hasta una pequeña explanada en la orilla del mar desde donde unas escaleras te conducen al final de de un camino de menos de 2 km que atraviesa un extraño paisaje volcánico resultado de la erupción del Pico de Santa Barbara en 1761, para llegar a un viejo faro renovado.
Seguimos nuestro viaje y nos dirigimos al punto más alto de la isla La Sierra de Santa Barbara, 1.021.mt, nos adentrarnos por un camino bordeado por un bosque de criptomerias para salir a una zona más abierta pasando por pastos y campos de hortensias que parecen que vivan en una perpetua floración.
A medida que íbamos subiendo, la niebla se hacía más espesa, terminaremos llegando a lo alto de la montaña donde habían unas enormes antenas de telecomunicaciones y un pequeño mirador, la niebla nos impidió disfrutar de unas vistas seguro que espectaculares (mala suerte).
Para llegar a nuestro siguiente destino seguimos la misma carretera que va a la cueva Algar do Carvão, donde hay una indicación hacia las Furnas do Enxofre.
La visita consiste en recorrer un verde paraje volcánico con fumarolas que salen de entre las piedras y la vegetación, dejando un olor a azufre durante parte del recorrido, (producidas por la actividad volcánica de estas islas),hay que seguir un sendero perfectamente marcado de apenas unos 600 metros, que recorre toda la zona, acondicionado con carteles explicativos y barandillas de madera,un paseo precioso, nosotros llegamos un poco tarde, es recomendable ir a visitarlo lo más temprano posible para poder disfrutar de las fumarolas en su máximo esplendor, ya que debido a las bajas temperaturas las fumarolas se ven con mayor intensidad.
Dejamos el centro de la isla y nos dirigimos al nordeste, concretamente a Biscoitos, famoso por dos cosas, sus piscinas naturales y su vino de Verdelho.
Cerca de la costa vimos unos cultivos muy curiosos, pequeñas parcelas acotadas con muritos de roca negra volcánica donde cultivaban vid, que por cierto tenían un aspecto esplendido, en estas plantaciones se cultiva uno de los vinos más famosos de Portugal , «el vino de Verdelho».
Seguimos un rato bordeando los acantilados de esta parte de la costa y pasados cinco kilómetros, llegamos a Quatro Ribeíras, donde nos volvimos a encontrar otras piscinas naturales, menos populares y más pequeñas que las de Biscoitos pero quizás con mas encanto, parece como que la mano del hombre ha trabajado un poco menos.
Dejamos la costa y nos dirigimos hacia el interior ,nuestra siguiente parada, una de las postales más típicas de Terceira el Miradouro de la Sierra de Cume, con unas vistas espectaculares de casi toda la Isla, verdes praderas en forma de cuadriculas divididas por piedras volcánicas.
Por supuesto seguimos viendo en este tramo «Imperios» curiosos,los de Porto Martins y los de Porto Judeu.
Ultimo día en Angra y nos quedaban cosas importantes por ver, así que recurrimos a una de las indicaciones de «Elena», un amigo suyo Josef, hacia tours por la ciudad con su Tuck-Tuck «Tuck Angra Tour».
Como es natural en estos casos, Josef nos fue contando historias y curiosidades durante un trayecto que duró aproximadamente tres horas, paramos en la Fortaleza de São Sebastião, que fue la primera fortaleza de mar en la ciudad , su principal misión fue almacenar el oro y la plata que llegaba desde las Américas y que hacía escala en Angra do Heroismo, ahora es el parador de la ciudad, pudimos disfrutar de unas vistas de las cuales sobresalían tejados rojos y sus dos iglesias más importantes,la Catedral del Salvador, (La Sé) y la Iglesia de la Misericordia.
Continuamos hasta El Obelisco del Alto da Memoria, construido con las piedras del antiguo castillo de Moinhos (molinos), fue erigido en 1856, en honor al paso de Don Pedro IV por la isla, en el período de la Guerra Civil Portuguesa. La primera piedra para su construcción fue una de las que el emperador había pisado cuando desembarcó en 1832. Un sitio tranquilo y con buena vista panorámica sobre la ciudad.
Pero si hubo un sitio de los que vimos que mas nos impresionó ese fue El Monte do Brasil, considerado como el pulmón verde de la ciudad, visto desde la ciudad no parecía tan alto, pero cuando empezamos a recorrerlo te das cuenta que es un continuo sube-y-baja, su formación se debe a un cono volcánico hundido, que está rodeado por unos 4 kilómetros de muralla, hicimos unas cuantas paradas durante el trayecto y vimos cantidad de senderos en medio de una gran vegetación que invitan a perderse por ellos.
Como detalle histórico decir que ,El monte se remonta a la ocupación española de la isla. Felipe II mandó construir a finales del siglo XVI la Fortaleza de São Filipe (posteriormente renombrada São João Batista) en la base del Monte para servir como elemento de defensa. El muro exterior mide 4 km de largo y cuenta con 400 puestos de defensa para artillería, paramos delante de la Ermita de Santo António construida en 1615 y seguimos hasta el final de la pista.
Continuamos hasta llegar a otro punto con unas espectaculares vistas,un lugar dominado por una estatua de cuerpo entero que resultó ser de Alfonso VI.
Subimos hasta el Pico das Cruzinhas que además de tener unas buenas vistas de Angra, alberga piezas antiguas de artillería antiaérea de la 2ª Guerra Mundial y el monumento al V Centenario de la colonización de Terceíra, mientras tanto Josef disfrutaba contándonos historias de su ciudad.
Terminamos nuestro recorrido cerca de la Catedral del Salvador donde nos despedimos de Josef. Eran las dos y media y habíamos reservado para comer en un típico restaurante al lado del mar «Bieira Mar» donde nos dimos un pequeño homenaje, curiosa la sopa de pescado servida en el interior de una hogaza de pan y probamos también las lapas bravas, el marisco más popular de estas islas, de mayor tamaño que la lapa común que conocemos y de textura más tierna, se pueden comer crudas, pero nosotros, nos las comimos grelhadas, asadas en una sartén con rejilla, cubiertas de una ligera salsa de ajo y guindilla, exquisitas.
Después de comer aun dimos un último paseo, unas vistas de la bahia, un curioso mercado de la ciudad «Mercado Duque de BraganÇa«.
Terminamos nuestra estancia en Terceira, en La Praça Velha sentados en una terraza enfrente del ayuntamiento viendo una actuación de un grupo de Jazz local.
Al día siguiente partimos hacia nuestro siguiente destino, la isla de San Miguel, pero eso será otro post.
Cogimos un vuelo con Ryanair a Frankfurt,hicimos noche cerca del aeropuerto y a la mañana siguiente con un coche alquilado recorrimos los 220 Km que nos separaban de Estrasburgo.
Cruzamos el Pont de Saverne y por la Rue 22 de Noviembre nos dirigimos hacia el Mercadillo de la Plaza Kleber, una de las más importantes de la ciudad y donde se encuentra el ayuntamiento, fue nuestro primer contacto con la Navidad, en el mercadillo de esta plaza se ubican los puestos de las ONGs, aquí nos encontramos con dos de los símbolos más característicos de la Navidad, una pista de patinaje sobre hielo y un impresionante árbol de 30 metros,
Estaba anocheciendo y la luz se iba apoderando de la ciudad y en algunas zonas era realmente espectacular ,como en los alrededores de la Catedral o en la Calle del oro, un pasaje entre cuatro calles, algunas muy estrechas, con un gran número de joyerías (de ahí el nombre),en Navidad es una de las más iluminadas.
Todo un espectáculo de luz y motivos navideños, gran cantidad de tiendas de artesanía y souvenirs navideños, todo con con un encanto especial, construcciones hechas de madera con su exterior e interior decorados
La calle Merciere, que lleva a la Catedral, es una calle preciosa y decorada de una manera espectacular.
Uno mira al final de la calle y se queda con la boca abierta, La catedral de Notre Dame de Estrasburgo declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1988. Cuando la tienes ante tus ojos es cuando te das cuenta de la envergadura de la construcción,imponente y preciosa.
A pesar de ser de los mas pequeños,debido al estar a los pies de su magnífica catedral gótica, El Mercado de la Catedral puede que sea de los más concurridos, repleto de puestos maravillosamente decorados con muérdago y muy bien iluminados, en él había sitios donde se puede comer y cenar, la mayoría de ellos ofrecen salchichas, bretzels, dulces, glue wein…
También cuenta con puestos de artesanía.En la parte oriental de la catedral había instalado un belén y enfrente una pequeña noria.
Situado detrás de la Catedral y frente al río llegas al Mercado de las delicias de Nöel de Alsacia (Plaza du Marché aux Poissons),un mercado con una bonita iluminación y más pequeño que los anteriores, de apenas una docena de puestecillos, centrado en mostrar parte de la gastronomía alsaciana. Aquí encontraréis pan, vinos, cervezas artesanas y productos como el foie gras procedentes de las granjas de la región.
De vuelta al hotel, cerca de la catedral,en la plaza Gutember nos encontramos con el Mercado del país invitado, este año era Finlandia, numerosos puestos de ahumados, el lugar es precioso ya que los puestos se arremolinan entorno a un árbol sicodélicamente iluminado y a la famosa estatua de Gutenberg.
A la mañana siguiente nos levantamos pronto y fuimos a la zona de la «Petite France» uno de los rincones con mas encanto de la ciudad, antiguo barrio de curtidores y molineros, lleno de casas con entramados de madera y patios interiores al más puro estilo renano.
Está delimitada por el puente de Saint Martin y los puentes cubiertos, cuatro torreones del siglo XIV.
Callejeamos por sus estrechas callejuelas empedradas,
Caminamos por la Rue de Moulins y cruzamos puentes de madera hasta llegar al puente de Saint Martin que atraviesa el rio III afluente del Rin, donde hay unas vistas esplendidas de las casas, de la esclusa y del salto de agua.
El objetivo principal de nuestro viaje,era visitar los mercadillos navideños, en esta época toda la región se vuelca con la Navidad ,los propios ciudadanos decoran de forma espectacular todos los rincones de sus pueblos (incluidas sus casas),después de dos días en Estrasburgo, para completar nuestra escapada elegimos dos pueblos que están a apenas a 80 Km y considerados de los más bonitos de Alsácia, así que al día siguiente cogimos nuestro coche alquilado y nos dirigimos a Colmar y Eguisheim.
Este pueblo tiene una forma singular, y es que, sus calles se han trazado de manera circular. Con finalidad económica y financiera, en el que en cada anillo había un gremio comercial concreto,siendo el centro de la villa la plaza du Chȃteau Saint-Léon. Esta plaza sirvió de inspiración para la película de Disney “La bella y la bestia”, por supuesto tiene un bello mercadillo navideño.
La lluvia no impidió que callejeáramos por sus estrechas y empedradas calles, todas decoradas y engalanadas con motivos navideños.
A 5Km de Eguisheim está Colmar, para muchos uno de los pueblos más bonitos de Alsacia, en si mismo ya es un espectáculo, pero cuando llega la Navidad se transforma y se convierte en un pueblo de cuento de verdad. Ya son muchas las escapadas que hemos hecho para ver Mercados Navideños por Europa,esta puede que sea de los mejores.
Es un pueblo que invita a caminar tranquilamente, cosa difícil en nuestro caso debido al gran número de turistas que nos íbamos encontrando (como nosotros),las calles y arquitectura nos recordaron a Alemania (no en vano Alsacia fue un territorio alemán durante mucho tiempo y fue en el reparto de la 2ª guerra mundial cuando pasó a ser francés, de hecho cohabitan en la ciudad los dos idiomas.
Después de recorrer el bellísimo Old Town , caminamos hacia la Pequeña Venecia, un barrio con estrechos canales que surgen como calles y que son recorridas por sus habitantes y turistas. Esta zona es quizá la más bonita y fotogénica pues la combinación de los canales con la arquitectura colorida le da un aspecto único, es como estar en un auténtico cuento navideño no pudiendo evitar un sentimiento de admiración que hizo que prácticamente no pudiese quitar el ojo del visor de mi cámara.
Sus casas se van alineado siempre en torno a los canales. 
Estaba anocheciendo y teníamos que volver a Estrasbúrgo, muy poco tiempo para poder contemplar en todo su esplendor estas dos bonitas ciudades.
Queda pendiente un Road trip por Alsácia para poder descubrir esos pueblos auténticos y llenos de encanto,sus granjas y su gastronomía .
El aeropuerto está a unos 11km,la forma más barata de llegar a la ciudad es en autobús (líneas 208 y 252) y tarda aproximadamente 45´,cuesta 4,60 PLN, poco mas de 1€,no cambiéis mucho dinero en el aeropuerto, cambiar en la ciudad, está llena de oficinas de cambio, dar una vuelta y elegir la más ventajosa, cuando estuvimos nosotros estaba de media a 1€= 4,50 Zloty, un cambio muy favorable que la hacen una ciudad relativamente barata.
Primer día:
No muy lejos de allí otro símbolo, un Fragmento del muro, allí nos encontramos con uno de los innumerables freetours de españoles que vimos durante todo el viaje,(Lwowska, 25 y en Limanowskiego, 62).
Acabamos la visita al gueto en 
Justo al lado ,en el territorio de la antigua fábrica,en el año 2011,se construyó el “
Nos adentrarnos en Kazimierz, barrio judío, un barrio con mucho ambiente y terrazas con gente tomando copas.
Otro punto de encuentro de la gente, es la Plaza Wolnika,cerca de la Basílica del Corpus Christi.
De aquí nos fuimos a la Plaza Nowa, mucha gente joven, una plaza con muchos puestos de comida, colas para pedir zapiekankas, una media baguette cortada longitudinalmente y horneada con queso y champiñones, se toma con ketchup o mayonesa por unos 6 PLN.
Continuando por la calle ancha o Szeroka, está 
Segundo dia :
Dirección al punto de salida de la excursión al 
Unida por medio de unos pasadizos a 
La excursión en autobús, sale muy cerca de aquí y dura aproximadamente una hora, durante los 70 Km que separan Cracovia de Auschwitz, emitieron un documental sobrecogedor como anticipo de lo que íbamos a ver durante la visita.
A finales de 1944, temiendo el acercamiento del Ejército Rojo, las SS empezaron a borrar las huellas de sus crímenes. Destruyeron documentos y derribaron y volaron por los aires edificios de todo tipo, entre ellos las cámaras de gas y los hornos crematorios. Entre el 17 y el 21 de enero de 1945, mientras los soviéticos tomaban Cracovia, todos los prisioneros que podían marchar se evacuaron hacia el interior del Tercer Reich. Cuando el campo fue liberado definitivamente por el Ejército Rojo, el 27 de enero de 1945, quedaban sólo 7.000 prisioneros abandonados por los alemanes.
La segunda parte de la visita era al campo de 
Los exterminios en Birkenau comenzaron en marzo de 1942. Había cuatro cámaras de gas en el campamento que usaban gas Zyklon B. Hasta noviembre de 1944, el campo funcionó como una fábrica de asesinatos en masa, recibiendo transportes de toda Europa. La mayoría de los traídos al campo eran judíos y casi todos fueron enviados de inmediato a las cámaras de gas. Nos íbamos al atardecer con unas imágenes estremecedoras del campo,omito las fotos típicas de los horrores que se pueden ver durante la visita, maletas, gafas, pelo,zapatos, etc.
Cuando se construyó este barrio, en la Avenida de las Rosas se coloco una estatua de Lenin de 7 toneladas, que por supuesto fue retirada en 1989 tras la caida del muro.Loyola, una amiga de Silvia, nos había contado que había una réplica de ella en un restaurante, el 
Volvimos a la hora de comer a Cracovia y en nuestro afán de tener nuevas experiencias nos fuimos a comer a otro bar de leche que habíamos visto cerca de nuestro apartamento, pero del que no teníamos ninguna referencia el Mleczny Targowy totalmente apartado del circuito turístico y con personal que solo hablaba polaco,la carta estaba en un perfecto polaco y nos tiramos un poco a la piscina, una sopa típica polaca de col salchicha, huevo y patatas (Zurek z Kielbasa), Col fermentada con carne y salchichas (Bigos domowy),una especie de croquetas alargadas (Krokiety),quizás un poco duro para mi, hasta para Silvia que todo le gusta ,le pareció también un poco fuerte, me recordó el viaje que hicimos en el 89 a Budapest, Agus,Vicente ,Ana y yo y nos metimos a comer en una «Casa del Pueblo»,no lo soportó ni Agus,que se lo come todo.
Ya estaba terminándo nuestra escapada y que mejor manera que acabar el día que en un local de Jazz escuchando una actuación en directo y tomándonos unas copas, el 
Natchez, situada al borde mismo del Mississippi,, es el asentamiento permanente más antiguo del río.
y de su espectacular puente, un puente metálico, en realidad son dos puentes voladizos dobles que llevan a las Rutas 65, 84 y 425 que une Natchez, Mississipi con 
En gran medida, a ellos les debemos la existencia de la “Ruta 61”. La misma que tras cerca de una hora de viaje, nos conducirá al final de nuestro fly& drive ,Nueva Orleans. Llegamos a media tarde, el hotel estaba muy bien situado apenas a un kilómetro de Canal Street (donde paran los tranvías).
Cuando confeccionamos el trayecto al ser una etapa larga, estuvimos buscando algún sitio para comer a mitad de camino, siempre a la sombra de la “Blues Highway”,decidiéndonos finalmente por 
Continuamos hacia Nashville, un recorrido por la América profunda, no había iconos que ver o pueblos con encanto como en las etapas de la ruta 66, era un trayecto por el corazón rural y agrícola , donde todo se convierte en música a través del country, después de dejar nuestras cosas en el hotel (Best Western Downtown Music Row),nos adentramos en la ciudad, de unos 700.000 habitantes, también llamada ciudad de la música» con más de 120 locales de música en vivo, donde lo más importante se encuentra en el centro, cuando empezamos a andar, lo primero que nos llamó la atención fue un edificio que sobresalía por encima de todos y de una forma muy peculiar el AT&T Buildig, conocido popularmente como el 
Seguimos dirección Broadway Street, epicentro de la movida, en cuanto pusimos un pie en la calle nos quedamos sin palabras ¡¡que ambientazo!! fue el primer sitio donde realmente empecé sentir que había empezado la Blues Highway, una frase que pronuncié al entrar, nos acompaño durante todo el viaje » Estoy en trance».
Esta calle junto a la segunda Avenida es donde más locales te puedes encontrar, llamados honkytonk, un tipo de bar con acompañamiento musical típicos de esta zona de USA.Algunos muy famosos,como 
Pero cuando realmente la ciudad se encuentra en su punto de ebullición es al caer el sol,cientos de locales y por supuesto miles de turistas como nosotros, casi todos con sus gorros y sus botas de cowboy correspondientes, atestan esta calle llena de vida,
Entramos en unos cuantos, uno de los más carismáticos,el 
Otro local recomendado, el 
Ya era de noche y seguíamos entrando en locales, todos ya con grupos tocando, imposible tomar cervezas en todos ellos, pero si hacer fotos para ayudarnos a recordar siempre este primer día de una aventura maravillosa «TheBlues Highway» avanzaba la noche y «no salía de mi trance».
Camino al hotel,tomamos la última cerveza en uno de los innumerables «honkytonk» diciendole adios a esta asombrosa ciudad.
Cuarta etapa Nashville-Memphis de 337 Km. nos desviamos un poco, tomando la I65 para a una hora de camino llegar a Ethridge, donde se encuentra una de las pocas comunidades Amish de Tennessee, aproximadamente unas 250 familias de agricultores de los llamados Swartzentruber ,no tienen electricidad, teléfonos, ordenadores móviles, coches.
Entramos en una tienda de productos de segunda mano al lado de un centro de interpretación, donde entre otras cosas ofrecían excursiones en buggi.
Decidimos explorar por nuestra cuenta, adentrándonos por las caminos secundarios , nos cruzamos con numerosos buggis y Amish trabajando la tierra, llegamos a un mercado de productos cultivados por ellos, una especie de mercado de abastos donde había gente del pueblo comprando algún que otro producto.
Aunque no es recomendable pararte en las granjas a hacerles fotos, (¡Les molesta mucho!), circulamos despacio y pudimos disfrutar de algunas escenas cotidianas de este particular gente.
Después de varias vueltas por los campos salimos tomamos la carretera 64 hasta coger la Interestatal 40,habíamos dejado la tierra del country y nos estábamos dirigiendo a los orígenes del Blues,
Memphis, en el extremo suroccidental del estado de Tennessee y a la orilla del río Mississippi, la ciudad donde nacieron artistas como Aretha Franklin o Justin Timberlake y comenzaron sus carreras leyendas como Johnny Cash, Tina Turner, Jerry Lee Lewis, B. B. King y Elvis, con todo esto, no es de extrañar que esta, fuese la ciudad que hizo crecer al blues, que desarrolló el Soul y que vio nacer el rock and roll.
Llegamos a media tarde y buscamos el hotel, que a la postre resultó ser una especie de motel no muy alejado del centro. Dejamos las cosas y nos dirigimos al corazón de la ciudad Beale Street, el alma de Memphis.
Con sus casi tres kilómetros de longitud, se extiende desde el río Mississippi hasta East Streets donde se agolpan los clubs y restaurantes más representativos de la ciudad, los ordeno por orden de numeración, el 
Imaginaros mis emociones, si lo primero con lo que me encuentro antes de entrar en Beale Street es una avenida con el nombre B.B.King Blvd.
Una vez en Beale Street, nos encontramos con una calle llena de locales y carteles luminosos, con cierto aire decadente y no con mucha gente, es verdad que a partir de los años 70 entró en una decadencia que que en cierta forma aun se nota,coincidimos con una impresionante concentración de motos,todo un espectáculo.
A medida que pasaban las horas la calle se fué llenando,llegando a su momento más álgido bien adentrada la noche, coincidimos con una concentración de motos grandes, americanas la mayoría (pocas japonesas) decoradas e iluminadas, con sus equipos de música, todo un espectáculo, íbamos alternado con entrada a locales de música en directo, mucho Blues, cervezas, volví a entrar en «trance» me era muy difícil procesar todas las emociones.
Nosotros no estuvimos pues no hay tiempo para todo, pero para los mitómanos que quieran comprobar la evolución de la música pueden acercarse a 
No podíamos irnos de Memphis sin hacer un pequeño tributo a Elvis,aunque naciera en Tupelo a 155 Km, quizás por lo que más se conozca a Memphis sea por ser la ciudad de Elvis.
Nos levantarnos pronto y nos fuimos a desayunar al restaurante 
Para terminar nuestro recorrido al mundo Elvis en Memphis continuamos 14 Km hasta llegar a 
Con solo veinte años (al inicio de su popularidad) compró en 1957 esta mansión donde vivió hasta su muerte en 1977,la segunda casa más visitada de Estados Unidos tras la Casa Blanca abren a las 9:00,la entrada más barata para entrar en el museo 40 dólares, nos acercamos a la puerta miramos por las rejas hicimos ademan de entrar pero un guardia nos dijo que nada de fotos, dimos una pequeña vuelta, cruzamos al otro lado de la carretera para ver los dos aviones de diseño personalizados, que fueron utilizados por «el Rey», el Lisa Marie” y el “Hound Dog II“.
Podría seguir escribiendo,sobre este viaje que me trae tan buenos recuerdos,pero dejo para el siguiente post,las dos etapas que faltan,Memphis-Vicksburg-Nueva Orleans.
El blog de Sento 