Escapada a Verona,Arena incluida

Publicado: julio 16, 2017 en Viajes

Hace tiempo que queríamos ir a la Opera, no somos unos entendidos y por eso buscábamos una ópera conocida, lo intentamos alguna vez en Teatro de la Opera de Valencia  (Palau de les Arts),pero nunca encontramos el momento ni la entrada, así que aprovechando el cumpleaños de Silvia y mío, pensé que sería una buena oportunidad irnos al Arena de Verona para ver una Opera. Lo comenté y los amigos de El Saler nos lo regalaron.
Nos pusimos manos a la obra y después de ver el programa, elegimos irnos a Verona el fin de semana del 30 e ir el sábado día 1 a ver Rigoletto.

Pocas veces una escapada ha sido tan bien aprovechada, en esta ocasión los horarios de los vuelos nos permitieron aprovechar al máximo los tres días.Vuelos con Ryanair: Ida 6:25 AM Vuelta:18:10.
Tuvimos tiempo de desayunar y dar una vuelta por Milán, ver la catedral, las galerías Víctor Manuel, la Scala y poco más, cogimos un incómodo tren regional para después de dos horas llegar a Porta Nuova la estación de Verona.
Situada al norte de Italia pertenece a la región de Veneto ,(una de las veinte regiones que conforman la República italiana), es una de las ciudades con más encanto que he visto de Italia, ciudad monumental  que después de Venecia puede que sea la más bonita del Veneto. Está rodeada de colinas y atrapada por un meandro del río Adige, al este del Lago de Garda.
Lo primero que hicimos fue dirigirnos al B&B, donde nos estaba esperando su propietaria, Viviana, una chica que se encargaba de todo, después de dejar las cosas y darnos una pequeña ducha empezamos nuestro recorrido por la ciudad.
El hotel estaba muy bien ubicado y pronto llegamos a la Piazza Bra, donde lo primero que nos llamó la atención fue la “Arena“, este majestuoso anfiteatro, es el tercero más grande del mundo que todavía sigue en pie desde la época romana. Fue construido en el año 30 d.C fuera de las murallas de la ciudad con la finalidad de celebrar combates y juegos y espectáculos romanos. A este recinto acudía gente de todas partes del país ya que era muy conocido en todo el imperio y podía albergar hasta 30000 espectadores, en la actualidad por temas de seguridad su aforo ha sido reducido a 15.000 personas.

Después de hacernos unas “birras” continuamos callejeando por esta ciudad atrapada en el tiempo, con un aire medieval, de estrechos callejones con suelo de adoquines y sus paredes de color naranja dándole un aire de cierta calidez, continuamos por la Vía Manzini, la famosa calle que une la Piazza Brà y la bulliciosa  Piazza Erbe con su antiguo mercado callejero.

Saliendo de la plaza a la derecha esta quizás su más famosa atracción, la archiconocida casa de Giulietta, conocida  por la relación literaria que se le atribuye a partir de la ficción de William Shakespeare que con su obra Romeo y Julieta puso telón al escenario que son las calles de Verona. La imaginaria casa y balcón de Julieta que hoy se visita, se ha convertido en  una de las atracciones turísticas, con numerosas tiendas dedicadas al “amor”, delantales, corazoncitos, candados, cojines, etc.. Una vez allí ,aguantamos poco tiempo,  una multitud de gente, alrededor de una estatua de “Julieta” intentando tocarle una teta, la derecha más concretamente (el tocamiento te da suerte o te ayuda a encontrar el amor de tu vida) y otros escribiendo en el “muro del amor” corazones con sus nombres, la supuesta  Casa de Giulietta, está situada en el número 23 de la Vía Cappello, en un antiguo palacio señorial de la época medieval.(De hecho el balcón se construyó en el siglo XX aprovechando el tirón  que tenían estos “enamorados” para de esta forma hacer más creíble y darle más romanticismo al frustrado amor de los susodichos).

  
No voy a poner todos los sitios que vimos y hay para ver, que son muchos, los encontrareis en cualquier guía, solo algunos de los que vimos de camino del río Adige, buscando la subida al castillo para disfrutar de unas esplendidas vistas de Verona.

 
La Catedral de Verona (Duomo de Verona) también conocida como Catedral de Santa María Matricolare, construida sobre la ruinas de dos iglesias , destruidas por un terremoto ,terminó su reconstrucción en 1187 , fecha en la que además fue consagrada. De estilo románico , ha sufrido más variaciones durante el paso de los años hasta su aspecto actual . Cerca en el mismo entorno están la Iglesia de San Zeno y la de Santa Anastasia todas ellas medievales.

 

Buscando un restaurante que nos había recomendado Viviana a orillas del río, llegamos al Puente de Piedra, de 95 metros es  uno de los 10 puentes que cruzan el río Adige y el único que se conserva de la época romana, Durante la Segunda Guerra Mundial fue bombardeado y parcialmente destruido aunque años más tarde, en 1959, se reconstruyó con los materiales recuperados del agua.

Una vez cruzado se debe tomar una callejuela estrecha que acaba por convertirse en las escaleras que conducen al  Castel San Pietro, que su principal atractivo es ser  con total seguridad el mejor mirador que podemos encontrar  de la ciudad, no sin antes  sufrir un poco , ascendiendo por las escaleras y pendientes que conducen a la cima. Una vez allí nos encontramos con un moderno bar y aprovechamos para otra cervecita.


De vuelta al hotel, preparamos unos bocadillos y nos dirigirnos al Arena, la Opera empezaba a las 21:30 pero nos habían comentado que debíamos estar antes si queríamos coger un sitio aceptable, nuestra entrada era en la “gradinata D” lo que aquí llamaríamos “gallinero D”.


Había sitio para todos, para la clase alta, luciendo sus mejores modelos y disfrutando de unos sitios privilegiados con canapés y cava entre acto y acto, eso sí previo pago de más de 250€,por otro lado estábamos el resto de mortales, que por 25€ pudimos disfrutar igualmente de este espectáculo único, pero eso sí sentados en un duros escalones de piedra que no nos impidieron disfrutar de las tres horas de espectáculo. Cosas como esta nunca se olvidan.

Partida de Mentiroso con pocos participantes,pero suficientes como para actualizar la estadistica

  

Preparando el verano

Publicado: junio 28, 2017 en Comentarios


Todo el año esperando que lleguen… Prácticamente  están aquí, las vacaciones.
Unos cogerán el coche y se irán más o menos lejos, buscando algo de fresco y huyendo de las aglomeraciones, algún entorno tranquilo y con encanto, en algunos  casos será ese pequeño pueblo  de nuestros padres o familiares recordando alguna de nuestras vacaciones de la infancia, otros optarán por irse fuera en busca de un destino más o menos exótico pero que requiere una preparación mayor, con todas estas opciones no podemos olvidarnos de añadir otra muy utilizada, la de quedarse en tu ciudad y disfrutar de la tranquilidad de estas fechas debido al éxodo masivo, para hacer alguna de esas cosas que no hemos podido hacer durante el año,el mismo hecho de no hacer nada programado o impuesto ya es un placer en si mismo y aprovechar  también  algunas de las opciones culturales programadas para estas fechas.

  
(Programa festival de Jazz)
Dicho todo esto seguro que alguno aun no tendrá claro que va hacer este verano, aprovechando que viajar es otra de mis aficiones favoritas, he incorporado en el blog (barra lateral) una sección de “Blog de viajes”. en la cual he puesto alguno de los blogs que sigo y otros recomendados por las redes.

Debido al gran número de solicitudes, empiezo a poner las fotos de los ganadores de la partida de mentiroso, esta semana, el hermano micólogo.
que sube al primer puesto empatado con el hermano bibliotecario.

Otro abuelo en la hermandad,enhorabuena “Hermano candelario”

Todas las semanas una foto

Publicado: mayo 21, 2017 en Fotografia

Un placer  saber que el hermano candelario por fin se ha decidido a explotar sus cualidades como fotógrafo, después de un tiempo adentrándose en el apasionante mundo de la fotografía,  con la cámara de su móvil, Samsung 7 ,ha dado un salto a un nivel superior con una nueva cámara,la Canon PowerShot G7 X Mark II,

hermana mayor de la Canon PowerShot G7 X que ya tienen los hermanos, iluminador y vidriero, de esta forma entra  en el grupo de los canonistas como la mayoría de los miembros de la hermandad. Las réflex ( EOS 7DEOS 400 y las compactas Canon PowerShot G7 X y la Canon PowerShot G7 X Mark II
Seguro que es un revulsivo para todos y contribuirá a despertar una de nuestras grandes aficiones,la fotografía.
El post de hoy  surge de una propuesta del hermano Candelario durante  una  cena de la hermandad de los jueves,a iniciativa suya, empezamos esta semana con una nueva sección, “todas las semanas una foto” y todos los meses un tema, el del mes de Mayo “Retratos“.
Sin duda el retrato fotográfico es una técnica muy recurrente y utilizada,pero al contrario de lo que pueda parecer, no es tan sencillo como aparenta. Conseguir un buen retrato fotográfico no es nada fácil, bueno salvo con los que nos deleita el hermano iluminador todos los jueves con el ganador del mentiroso,hay cantidad de tutoriales al respecto en los numerosos blog de fotografía existentes en la red,como punto de partida para algunos y recordatorio para otros, pongo algunos enlaces de blog de fotografía que suelo leer, en todos ellos podréis encontrar algún tutorial consejos a la hora de hacer retratos.dzoom, el blog del fotógrafo, Xatakafoto ,DG fotografía ,Aprende Fotografía Digital ,Fotógrafo Digital (podéis encontrarlos también en la barra lateral del blog.).Para empezar a trabajar,he rescatado de un blog de fotografía que suelo ojear,una serie de indicaciones que nos pueden ayudar a la hora de hacer un retrato con resultados muy profesionales.
El hermano Lingüista, ha sido el precursor de la fotografía en la hermandad, siendo siempre un referente ante cualquier consejo, cuando empecé en esto de la fotografía, por su puesto gracias a él y a sus Olympus OM, sus primeras indicaciones fueron siempre referenciadas a un término que me ha acompañado siempre “La profundidad de campo”, muy importante a la hora de hacer un buen retrato (entre otras cosas).Abre bien el diafragma, utiliza el modo de prioridad de apertura (Av) y reduce el valor f/.. todo lo que puedas, sube la distancia focal del objetivo al máximo, (si tienes un objetivo 18-55mm ponlo en 55, si es de 55-200mm elige 200),solo nos queda enfocar y utilizar nuestro ojo y sensibilidad,el resultado debe de ser un sujeto bien enfocado y nítido, contrastando con un fondo muy desenfocado, un último truco, aunque estés haciendo la foto en el exterior, y de día, hazla con flash. No es necesario que sea uno externo, el propio de la cámara te vale. Notarás una tremenda diferencia en los resultados.

Pero como en todo, siempre hay expertos que saben cómo hacerlo para dejarnos con la boca abierta. Por eso he recopilado a algunos maestros que consiguen fotografías de retratos simplemente sublimes.
Steve McCurry es un fotoperiodista estadounidense,es mundialmente conocido por el retrato de la niña afgana que apareció en la revista del National Geographic en 1985.

Eric Lafforgue maestro del retrato de  tribus regionales y los lugares donde la mundialización no ha llegado, Detrás de todas sus fotografías hay una historia, desde las capturas de las tribus en Namibia, pasando por las de Papúa en Nueva Guinea hasta los Yazidis de Kurdistán.

Dejo un enlace con  diez maestros de la fotografía de retratos,para que podaís deleitaros con sus trabajos
Para exponer las fotos ,estoy estudiando la posibilidad de que podáis cargarlas vosotros en el blog, existe una opción de “invitado ” que permite escribir, fotos, etc, bajo previa autorización, ya os informo de ello, mientras tanto e-mail,whatshap.

El Mentiroso, empieza a ser incierto, con inesperadas ausencias, ¿será que la hermandad se hace mayor ?,a las lesiones ya conocidas del hermano panadero, hay que unir las ultimas del hermano bibliotecario y cantero, esperamos que se mejoren pronto  y puedan asistir con regularidad a las cenas, mientras tanto un cuádruple empate

Budapest, una espacapa

Publicado: abril 17, 2017 en Viajes

Cuando empiezas a escribir un post y pasan las semanas y escribes unas líneas hoy, otras mañana, sin percatarte de que te has extendido quizás demasiado, sobre todo si es una crónica de viajes, al final lo lees varias veces con la intención de reducirlo, pero no sabes que quitar pues todo lo has vivido y decides dejarlo como está  y que te valga como un diario de viajes, “mi diario de viajes”, eso es lo que me ha pasado a mí, pero tranquilos,no es necesario leerlo de una vez.
Fue allá por el 1990 ,hace ya 27 años, cuando fui por primera vez a Budapest, en aquella ocasión en el Citroën AX de Agus, con  Ana y Vicente, empezaba entonces a estar Hungría fuera de la órbita Rusa, y no conservo muchos recuerdos, el principal,que nos timaron en el cambio con un truco que luego supimos que se llamaba cambiar a “la polaca”.
Esta vez, alquilamos un apartamento y nos fuimos con Gema y Julio, unos amigos con los que ya habíamos hecho algún viaje.
De lo que si que estoy seguro, es que en aquella ocasión no me ha sorprendió tanto y tan gratamente como en ésta.
Budapest, dividida en dos por el río Danubio conserva la mayoría de los edificios de cuando era capital imperial, lo que le da un aire majestuoso y clásico, la vieja Budapest postcomunista prácticamente ha desaparecido dejando paso a una ciudad europea, moderna y con mucho ambiente, en su afán de eliminar todos los símbolos comunistas crearon un lugar muy curioso,un parque de estatuas comunistas Memento Park, un museo al aire libre a las afueras de la ciudad inaugurado en 1993. donde se pueden ver algunas de las estatuas del régimen comunista que gobernó Hungría de 1949 a 1989, no pudimos verlo esta vez, seguro que habrá una segunda visita y no me lo perderé.
Budapest es una ciudad que en lo monumental puede competir con París y en lo cultural (modernidad) con Berlín.
Mientras preparaba el viaje leí muchas alusiones a comparar Budapest y París, de todas las descripciones que leí, hay dos que comparto en cierto modo, “Budapest la París del Este” o “Como París pero con una mano de pintura menos”.
Buda es la parte aristocrática, se suele asociar con los barrios ‘señoriales’ y de clase alta, sobre una colina podemos encontrar  los edificios que han formado parte de la clase dirigente, como el Palacio Real, El Bastión de los Pescadores y la iglesia de Mathias. Por el otro lado, en Pest, es donde se concentra la mayor parte de la población y de la vida urbana. Se conectó con Buda gracias a la construcción del magnífico puente de Széchenyi (conocido como “puente de las cadenas”),se encuentran los edificios administrativos, parlamento, Opera, cafeterías importantes, plazas, avenidas y zonas de ambiente de la ciudad.
Aprovechando el parón de Fallas,organizamos una escapada. Como siempre preparé una ruta, leí opiniones de viajeros en la red,más algunas indicaciones de dos amigas del trabajo Pepa y Encarna.
Normalmente cuando  visito una ciudad en la que nunca he estado, suelo apuntarme a un free tour en castellano. Y es que un free tour es algo tan sencillo como un tour básico de la ciudad a pie, donde te explican lo más esencial y, además, no pagas nada por realizarlo. Al final del tour, si te ha gustado, puedes dejarle una “propina” al guía.
En esta ocasión optamos por coger el bus turístico, el Citysightseeing, entran 4 líneas de autobuses (roja, morada, verde y rosa),es decir, subes y bajas cuantas veces quieras en cualquiera de ellas, es una forma de ver, situarte y tener una idea de lo imprescindible y conocer de paso algo de historia, anécdotas y demás información gracias al audio guía, también tienes la posibilidad con el mismo billete  de hacer un pequeño crucero por Danubio, uno de día y otro de noche, muy práctico para los que nos gusta la fotografía. Te dan también cupones, que la verdad que son de utilidad, tienes gratis un Goulashen, una cervecita ,consumición gratuita en algunos ruin pubs, también tienes descuentos para entrar en sitios, la ópera, el rock hospital, etc..Me gustó la experiencia, la tendré en cuenta a partir de ahora.

Día 1,Pest (El Bus,El barco)
Después de un recorrido inicial en el Bus, paramos al final de de la calle ViciUtca en el Mercado Central ( Nagycsarnok,1897), en 1991 fue declarado en ruinas y restaurado tres años mas tarde, está junto a uno de los puentes más bonitos de la ciudad el Szabadsag (Puente de la Libertad),que por cierto el tercer día cruzamos a pie.
Salvando las distancias es un mercado como el central de Valencia, bullicioso por ser utilizado por la gente de la ciudad y parada imprescindible de los turistas.
Tiene 3 niveles: dos niveles de mercado normal con paradas de frutas ,verduras, carnes chocolates y sobre todo “Paprika” y el piso superior del mercado es donde se encuentran numerosos puestos de artesanía local  y una parte ocupada por diversos puestos de comida húngara, con sus mesas y sillas disponibles, con buena comida a buen precio.

Entre crucero y crucero volvimos al mercado central para comer algo de comida húngara en uno  de sus típicos puestos, no sabría deciros el nombre de las cosas que pedimos pero nos parecieron muy sabrosas predominando las verduras y la carne.
Justo en frente está uno de los ruin pubs más famosos de Budapest, The Pub For Sale,vale la pena entrar y tomarte una cerveza.
Desde el Mercado Central y dirección el Parlamento atravesamos la calle VaciUtca que es una de las calles  junto a la Avda. Andrassy  mas importantes de  Budapest  (Calle Colón),justo a la altura del siguiente puente (Puente Elisabeth)llegamos a dos de nuestros destinos planificados del dia, los Edificios Gemelos, una vista curiosa dos edificios iguales uno más sucio que otro que parecen una puerta al puente Elisabeth, justo al lado están las famosas Galerías París, pero estaban rehabilitándolas y no se veía nada.


Bordeando el Danubio y paralelos a la línea del tranvía, nos dirigimos al Parlamento, no sin antes parar en algunos de los iconos de Budapest, el puente de las cadenas ( puente de Széchenyi) uno de los símbolos de la ciudad y primer puente que unió Buda con Pest. Inaugurado en 1849, aunque en la segunda guerra mundial los Alemanes destrozaron todos los puentes de la ciudad y hasta 1949 no lo reconstruyeron. Una auténtica maravilla hacerle fotos tanto de día como al anochecer.
Ya muy cerca del parlamento una parada en el monumento de los zapatos que conmemora el holocausto judío en la segunda guerra mundial. Cuando éstos eran fusilados y arrojados al río por los nazis.
Como comenté al principio,pocos recuerdo conservo de mi primer viaje, pero caminando por la orilla del Danubio a la altura del puente de las cadenas vi una imagen que me era familiar una diapositiva de Agus del viaje, que no sé porque motivo conservo yo, la imagen es de una escultura de József Eötvös y al fondo el hotel donde comimos (no alojamos).
Durante todo este trayecto estupendas vistas del Danubio con Buda al fondo, para llegar finalmente al Parlamento, sin duda el edificio más grande no solo de la ciudad sino del país,una obra maestra de filigrana en piedra, un delirio neogótico con casi setecientas estancias en su interior, casi trescientos metros de largo y cien metros de alto, vale la pena entrar, lo mejor es sacar las entradas por internet, nosotros no lo hicimos y tuvimos que sacarlas al día siguiente a primera hora.

Este primer día aprovechando que hacia buen tiempo, hicimos los dos cruceros que nos dieron con el pase del “bus turistic”, uno diurno que pasaba por delante del parlamento y seguía hasta la isla margarita (que no estuvimos)

y el nocturno que llegaba hasta el parlamento, ambos de una hora de duración, si quieres hacer fotos puedes disfrutar de unas buenas vistas y contemplar la excelente iluminación nocturna de Budapest.

Día 2, Pest (La lluvia)
Al final las predicciones acertaron, lluvia, hasta la media tarde, así que    adaptamos las visitas del día para intentar mojarnos lo menos posible, no sin antes comprarnos unos ponchos.
Llegamos pronto al parlamento y sacamos unos pases para las 10:150,tercer parlamento mas grande del mundo, después del de Rumania y Argentina, de una construcción que abarca diferentes estilos arquitectónicos como el neogótico y el neobarroco y fue construido en 1902, sus pasillos y escaleras, están llenos de detalles, con el predominio de los verdes y rojos, colores de Hungría y del pan de oro, pues 40 kilos de este material cubren el interior del edificio, la visita al parlamento es corta pero merece la pena, la parte visitable del edificio es realmente bonita y cualquier pasillo ya es bastante magistral. Durante la visita fuimos espectadores del cambio de guardia en la sala de la corona, en la cual las fotos están prohibidas.

A parte del Parlamento, en la plaza también se encuentra el Museo Etnográfico (uno de los mas grandes de Europa),a la derecha el Ministerio de Agricultura. En este último edificio se pueden observar unas bolas de hierro incrustadas en las paredes así como flores y placas de gente, que en el levantamiento de 1956 fue abatida por enfrentarse contra el régimen soviético que hasta ese momento gobernaba el país.
Había leído de la existencia de numerosos edificios Art Nouveau  en Budapest, que en Hungría se conoce como Magyar Szecesszió o Secesión Húngara, debido a las inclemencias del tiempo, solo pudimos ver el edificio de la Antigua Caja Postal de ahorros, dejo este enlace: Budapest y el Art Nouveau.

La Basílica de San Esteban, es el edificio religioso más grande de Hungría. Se dice que la basílica puede albergar en su interior a más de 8.500 personas. No es el tipo de iglesia que nos guste a nosotros, es un lugar muy ostentoso, mucho mármol, revestimiento de papel de oro y figuras de arte como estatuas o pinturas de gran valor, como no como toda iglesia que se precie no podía faltar “su reliquia” en esta iglesia la reliquia más importante de la cristiandad Húngara, que no es ni más ni menos que la mano momificada del rey Esteban I, que fue primer rey de Hungría y santo.
Desde s lo alto de las torres se pueden disfrutar de unas esplendidas vistas de la ciudad, pero como estaba el día decidimos no subir.
Muy cerca de la Basílica y ya recorriendo la Avenida Andrássy hasta el nº 22, (por cierto una de las más grandes y largas en la que se pueden ver edificios realmente espectaculares), nos encontramos con el edificio de la Ópera. No es muy grande, de estilo neo-renacentista, por fuera tiene en su fachada figuras de compositores y músicos famosos, aprovechando que seguía lloviendo cogimos una visita guiada que incluía un pequeño concierto en la escalera de acceso a los palcos, durante la visita guiada te cuentan curiosas historias y anécdotas.

Cuenta la leyenda.. que su construcción allá por los años 1875-1884 fue financiada por Francisco José I, emperador de Austria y rey de Bohemia, con la única condición de que ésta no fuera más grande que la Ópera de Viena, los húngaros la hicieron mas pequeña pero más bonita y rica y además cuenta con una de las mejoras acústicas del mundo. “Cuando el emperador vio la obra terminada pronunció estas palabras: “Pedí que no fuera más grande que la Ópera de Viena, pero se me olvidó decir que no fuese más bonita”, y no volvió nunca más por allí”.

Al final de la Avd. Andrassy está una de las plazas más importantes de Budapest, declarada patrimonio de la humanidad, la Plaza de los Héroes, personalmente no creo que sea para tanto , no deja de ser un gran obelisco rodeado de estatuas que conmemoran a los lideres fundadores de Hungría, no nos entretuvimos mucho tiempo, porque llovía un poco y era la hora de salida del último “Bus turistic”.

Solo pudimos hacer alguna foto del Castillo de Vajdahunyad que estaba al lado,se construyó entre 1896 y 1908 y es una imitación de uno que existe en Transilvania con el mismo nombre,hoy alberga el Museo de la Agricultura.

Budapest es conocida por tener algunas de las cafeterías más bonitas del mundo, cafeterías más o menos clásicas que se contaban por cientos a finales del siglo XIX y principios del XX.
Hay que decir que en Budapest, el concepto pastelería y cafetería se complementan bastante y a menudo, incluso, se fusionan,antes de llegar al hotel paramos y nos dimos un pequeño capricho, merendar en la cafetería más famosa de Budapest. El New York Café, tiene una decoración propia de un palacio real más que de una cafetería, y ese es su gran encanto, es la cafetería del actual hotel Boscolo.

Día 3, Buda  (La caminata)
A nosotros nos gusta cruzar puentes y que mejor manera para comenzar un itinerario por Buda que  cruzar por el Puente de las Cadenas, algo que no hicimos, muy a pesar de los deseos de Silvia.

Al otro lado del río nos encontramos con el funicular que asciende al Castillo de Buda. La subida se puede hacer caminando, nosotros optamos por disfrutar de la sensación de montar en un funicular de 1870, algo decadente, el segundo que se construyó en Europa. Nosotros hicimos andando la bajada.

Buda es  la histórica capital húngara. Su terreno, lleno de colinas y bosques, está dominado por el espectacular Castillo de Buda, con más de siete siglos de antigüedad.

El funicular te deja en la misma puerta del Castillo, el primer lugar para visitar. A pesar de su nombre, en nada se parece a un castillo tal y como los conocemos nosotros, ya que es el palacio en el que residían los reyes húngaros. De hecho es conocido como Palacio Real. ¡Cómo no!, está catalogado como Patrimonio de la Humanidad desde 1987.
Justo delante de la fachada principal existe un mirador desde el que se obtienen unas espectaculares vistas de Pest y del Puente de las Cadenas.

De aquí empiezas la caminata y te vas adentrando en un ambiente medieval y barroco muy especial. Hay que tener en cuenta que el Distrito del Castillo se encuentra en un estado de conservación excepcional y todas sus construcciones han sido rehabilitadas manteniendo la esencia de sus orígenes.

Llegando a una plaza donde te topas con  La Iglesia de Matías, otro de los grandes atractivos de Buda. Es un espectacular templo neogótico. Hay que tener en cuenta que los domingos no abre hasta las 13:00 horas porque antes celebra misas. Eso nos impidió recorrer su interior porque acudimos bastante antes.

Junto a la iglesia de Matías se levanta el mirador más conocido de Budapest, el Bastión de los Pescadores. Es una fortaleza con siete torres, de un intenso color blanco, construida a principios del siglo XX (que recuerdan a las siete tribus fundadoras de Hungría) y rodea a la escultura de San Esteban, el rey santo patrón de la patria húngara, y desde la que se obtienen unas espectaculares vistas de Pest presididas por el Danubio y el edificio del Parlamento  al atardecer.

Muy cerca de la Iglesia de San Matías bajando por un ascensor llegas a otra de las atracciones que quería ver en este viaje, El Hospital in the Rock, estuvimos en la entrada pero había mucha gente y acababa de empezar una visita, así que no entramos, es un museo que alberga una reproducción fiel del hospital que operaba durante el sitio de la ciudad en la 2ª Guerra Mundial, con maniquíes hechos en cera y aparatos médicos de la época. Contiguo al hospital, también se puede visitar un antiguo búnker nuclear de la guerra fría, después de callejear,

buscando la salida, dirección norte  aparece una de las puertas de salida del Barrio del Castillo y el bonito edificio que acoge el Archivo Nacional de Hungría.

Bajamos la colina hasta la orilla del Danubio para caminar prácticamente desde el Puente de las Cadenas hasta el de Elisabeth.

Un bonito paseo en el que nos cruzamos a mucha gente en bicicleta y haciendo running, con la idea de llegar al Balneario Gellért, aunque no para disfrutar de sus aguas termales, si no para verlo y hacer alguna foto.

Vimos el bonito edificio del balneario por fuera y visitamos justo en frente la iglesia de la Roca o de la Gruta, un peculiar templo inspirado en el Santuario de Lourdes excavado en el interior de una roca del Monte Gellért.

Cruzamos a pie el puente Elisabeth esta vez sí y nos dirigimos a nuestro barrio,

donde por la noche estuvimos en un par de Ruin Pubs  que teníamos cerca, son literalmente unos “bares en ruina”, pero ni mucho menos un lugar abandonado y hecho polvo, son edificios a punto de ser derribados y por muy poco dinero han sido rehabilitados y convertidos en lugares súper originales y muy alternativos, convirtiéndose en unos de los sitios de moda de la noche de Budapest.


Una buena escapada, espero que este post, os guste y os sea útil,como siempre pongo algunas fotos del viaje en Flickr.

Actualizo la estadística del mentiroso.

Hace justo ahora cinco meses que publiqué la primera parte de mi viaje de este verano “Bretaña” y llegue a pensar en no publicar la segunda parte “Normandia”pero varios lectores del Blog,me han animado a que acabe el relato de la segunda parte, por ellos y por mi que me gusta mantener mi personal diario de viajes, voy a completarlo.

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Dia 8: Saint Malo-Mont Sant Mitchel (67 Km)
Nos despedimos de Bretaña en Cancale, comiéndonos unas ostras recién cogidas y a un precio espectacular 5,5€ la docena,un buen aperitivo antes de dirigirnos a Normandía y empezar por uno de sus iconos, el Mont  Sant Michel.Visita obligada, uno de los enclaves más visitados de Europa, por turistas y peregrinos. Un islote que emerge sobre las aguas arenosas y de entre la niebla, eso es lo que creíamos nosotros, pues no pudimos disfrutar de esas imágenes idílicas tantas veces vistas en las guías de viaje.Ni nieblas,ni mareas,(aun habiéndolo preparado),calculamos llegar a Saint Michel un lunes para evitar la masificación del fin de semana y disfrutar el martes de unas mareas que habíamos visto en el calendario de mareas,

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Para poder pasar con el coche, debes introducir un código en la barrera, que te proporciona el hotel. Una vez dentro uno aparca en la zona de los hoteles y accede a  Saint Michel  en un autobús gratuito que circula constantemente.

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Contemplar al atardecer El MontSant Michel desde el mirador, tomándose un Seagram´s Gin Tonic, un autentico placer y eso es lo que hicimos, a esas horas había poca gente y pudimos disfrutar de un apreciado silencio.
Dia 9: Mont Sant Mitchel – Caen (212 Km)
Al día siguiente nos levantamos temprano como era habitual en nosotros y después de contemplar por última vez el islote rocoso, nos fuimos en dirección Caen, destino final del día, durante el trayecto pasaríamos por playas, bunquers defensivos, pueblos reconstruidos, centros de interpretación, memoriales y cementerios militares,es inevitable pensar en todas las películas y documentales sobre el desembarco que el 6 de Junio de 1944 permitió el contraataque de las fuerzas aliadas contra Hitler y la consiguiente recuperación de la Francia ocupada,una confesión,al igual que a mi regreso de Sicilia me vi toda la serie de El Padrino,al regreso de este viaje, vi un par de el desembarco, El día más largo (1962) y Salvar al soldado Ryan (1998).Antes de llegar a las playas pasamos por Bayeux, La primera ciudad liberada tras los desembarcos es una de las pocas que sobrevivió intacta a los bombardeos. Entre otras cosas es famosa por su tapiz, considerado como el mayor cómic del mundo, nosotros no entramos en su defecto dimos una vuelta por su bonito casco antiguo y la famosa catedral.

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De allí hacia las playas, empezamos en Pointe du Hoc, situada en la cima de un acantilado a 30 metros de altura sobre el nivel del mar,se pueden ver los cráteres que todavía quedan debidos a los bombardeos y hacerse una idea de lo que suponía cada una de esas explosiones de las que se produjeron millones, este es uno  de los parajes más bonitos de la costa normanda y dónde se produjo uno de los hechos heroicos más famosos de esta guerra.

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De aquí nos fuimos buscando el famoso cementerio, Colleville-Sur-Mer, aquí tuvo lugar la gran masacre, en su cementerio están las tumbas de 9386 soldados estadounidenses cada uno con una cruz o con una estrella de David. Los restos de otros 14.000 fueron repatriados y tras las columnas blancas del monumento conmemorativo hay un muro con los nombres de 1557 cuyos restos nunca aparecieron.

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A Silvia le encantan las vieiras, así que seguimos hasta Port en Bessin, pueblo pesquero famoso por sus vieiras “LabelRouge” con un puerto natural encajonado entre dos altos acantilados,

portcomo ya he comentado, toda esta parte de la costa es la del desembarco y seguimos hasta otro típico emplazamiento Longes Sur Mer  los enormes cañones alemanes de 152 mm en la costa, estaban diseñados para dar en el blanco a 20 km. Medio siglo más tarde estas mastodónticas piezas aún siguen en su sitio. Y como no las fotos de rigor

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A unos 18 Km de nuestro destino final del día Caen está  Ouistreham (tramo de estuario del río Orne) corre a su lado un canal paralelo.Está destinado a facilitar la navegación hasta el puerto de Caen, aunque actualmente es poco activo, Ouistreham significa  pueblo de las ostras.Te puedes comer unas ostras, saliendo de la ciudad en un sitio que se llama  “La Matre O Poissons” donde puedes  comprarlas o comerlas.

ouistreham
Caen fue una ciudad machacada por la guerra y totalmente reconstruida a pesar de ello cuenta con una  gran cantidad de monumentos históricos, Caen era la ciudad preferida de Guillermo el Conquistador que hizo construir un castillo y dos abadías: la Abbaye aux Hommes (la Abadías de los Hombres) y la Abbaye aux Dames (la abadía de las Damas),la verdad es que nos encontramos con una ciudad con mucho ambiente y con un casco antiguo de calles estrechas y empedradas. Si eres un apasionado de los hechos históricos puedes visitar el Memorial de Caen, dividido en dos grandes áreas (El mundo antes de 1945 y El mundo después de 1945), es un recorrido cronológico por la historia mundial desde el fin de la Gran Guerra hasta nuestros días.

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Dia 10: Caen – El Havre 170 Km
Primera parada del dia Deauville, Separados únicamente por un puente tienen personalidades muy diferenciadas. Deauville es más sofisticada, cara y Trouville es más sencilla y barata

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Trouville es anterior a su hermana, se llenó de pintores y escritores y cuando se construyó el casino en Deauville esta empezó su desarrollo, la diseñadora Coco Chanel abrió tienda aquí en 1913 y muy pronto atrajo a a la jet-set que se refugiaba de la 1ª guerra mundial en sus residencias veraniega, es uno de los lugares de vacaciones de la clase media parisina, ,como Gandía para los madrileños, la playa con sus famosos paraguas probablemente los más fotografiados y que no se encuentra en ningún otro lugar! por su puesto yo también hice una buena serie de fotografías,

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curioso a lo largo de la playa, el famoso el boulevard de los famosos…trasteros a pie de playa con el nombre de actores de Hollywood, el American Film Festival tiene lugar cada mes de septiembre. Un festival internacional donde, a diferencia de el de Canes, las proyecciones son accesibles para todos.
Honfleur, con un precioso puerto, eso si abarrotado de gente en esta epoca del año,situado en la desembocadura del Sena es una reliquia de una época, desde donde los exploradores partían hacia el Nuevo Mundo, en busca de fortuna, a pesar de la gente es un pueblo para callejear por lu laberíntico entramado de calles adoquinadas llenas de flores y casas de madera y piedra

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La tradición pesquera de Honfleur tiene más de un milenio de antigüedad nos habían comentado que aquí las gambas son objeto de culto, alejándote un poco del puerto viejo en alguna taberna las preparan muy bien.

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Siempre he tenido una debilidad por los puentes así  que para continuar nuestro camino hacia Le Havre cruzamos por el atirantado puente de Normandía, esta gran obra sobrevuela el estuario del río Sena y une la villa de Honfleur  con la de Le Havre, de Occidente a Oriente, de la Baja Normandía a la Alta. El tributo pagado para recorrer la longitud de 2143 metros que tiene el citado puente, 856 se encuentran entre los dos pilares, fue de 5,20 €.

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Le Havre, Antes de poner todas las citas y reseñas históricas  que vienen en las guías, decir que no sabria definir los sentimiento al ver esta ciudad,asombro, decepción, curiosidad,lo primero que nos pareció fue el estar en una ciudad de la órbita soviética,con su linealidad,viviendas muy iguales con predominio del hormigon, no pude evitar preguntar a los “Arquis” que opinaban de esta singular ciudad.

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Declarada Patrimonio Mundial por la Unesco, En la guerra fue ocupada por los alemanes y bombardeada con saña por los aliados. Al acabar el 85% de Le Havre había sido destruida. Su reconstrucción, tuvo muchos detractores pero en el 2005 las Unesco declaró su centro urbano patrimonio Mundial; es la primera ciudad europea con este privilegio. Se  creó una novísima ciudad de hormigón reforzado que caracteriza su estilo: el clasicismo estructural. No hay que perderse  es la EgliseSt-Joseph de 107 m de altura, una magnífica iglesia con un magnífico empedrado y que se ilumina con la luz mortecina que filtran 12768 paneles de cristal de 50 colores.Un dia muy interesante donde para rematárlo nos hicimos una mariscada de lujo.

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Dia 11: El Havre – Rouen 220 Km
Etretat, algunos dicen que es de las ciudades mas bonitas de Normandía, pequeña y entrañable con unos acantilados impresionantes, tallados poco a poco por el mar y en los cuales ha formado un arco y una aguja.
Aunque no os lo creáis había gente que subía hasta la cima del acantilado para contemplar las esplendidas vista, por supuesto nosotros no fuimos unos de esos, pero deben de ser impresionantes porque pintores como Monet lo consideraron como uno de sus paisajes favoritos, llegando a pintar más de 80 cuadros.

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Siguiendo por la “Costa de Alabastro” llegamos  a Fecamp, las pasarelas de madera sobre el puerto, La iglesia abacial de la Sainte-Trinité y el palacio de los duques de Normandía junto El Palacio Benedictine cuna del licor que lleva su nombre  son unas de las visitas mas recomendables

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Antes de llegar al destino final del dia hicimos la Ruta de las Abadías normandas, que comienza en la propia Rouen y serpentea junto al Sena para llegar prácticamente al mar. Es una carretera que transcurre entre prados verdes llenos de vacas y pequeños pueblos, donde podemos visitar varias abadías. Las más conocidas son la Abadía de Sain Pierre de  Jumièges y la de Saint Georges de Boscherville.

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Rouen, una de las ciudades que más me ha gustado de Normandia, esta ciudad ha vivido una historia muy turbulenta desde que fue fundada por los romanos. Durante la Edad Media fue devastada por el fuego, asolada por la peste. Ocupada por los ingleses durante la Guerra de los Cien Años. En su plaza mayor fue acusada de herejía y quemada viva Juana de Arco. Arrasada durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo en los últimos sesenta años ha sido restaurada magníficamente. Víctor Hugo bautizó a Rouen con el sobrenombre de “la ciudad de los cien campanarios”, por la cantidad de Iglesias existentes. a parte de ver la ciudad tiene interesante sitios para ver, muy cerca unos de otros, todos concentrados en el casco antiguo, la Catedral de Notre-Dame de Rouen, construida hacia el 1200 en estilo gótico, es recomendable entrar (acceso gratuito),de unas dimensiones impresionantes como curiosidad alberga el “corazón” del famoso Rey Ricardo I, “Corazón de León.

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Una ciudad para callejear,disfrutar de su   entramado de calles con casas de fachadas típicas de madera,con innumerables rincones llenos de detalles y con mucha vida.

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de la plaza de la catedral por una de sus calles accedemos a una de las calles mas famosas y repleta de turistas, la rue du Gross Horloge.

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El Gros Horloge (Gran Reloj) es un reloj astronómico del siglo XIV, El reloj fue montado en 1389 y electrificado en 1928,

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Como colofón pudimos disfrutar del espectáculo “Cathedrale de Lumiere”  espectáculo de imagen y sonido en la fachada de la catedral, impresionante, un perfecto broche de oro para despedirnos de Normandia.

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Los cofrades están impacientes por poder ver la clasificación de El Mentiroso, el año acabo con el hermano bibliotecario como brillante vencedor, este año las partidas presentan un aliciente adicional, como nos transformara el hermano iluminador después de la foto de rigor… todo un artista, pronto haré una retrospectiva con todas sus fotos.

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Viaje verano a Bretaña y Normandia:Bretaña

Publicado: noviembre 5, 2016 en Viajes

Hace ya más de dos meses que volvimos de nuestro viaje de verano a Bretaña y Normandía y no ha sido hasta ahora, cuando he podido ponerme a escribir y no porque no me apeteciera, sino porque a la vuelta me vi inmerso en unas obras en casa, que me han obligado a estar más de un mes fuera, menos mal que el “exilio” ha sido de “lujo” pues hemos estado en El Saler, cada mañana un amanecer distinto.

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En unas obras uno sabe cuándo empiezan, pero no cuando acaban, están llenas de “poyakes ” y todo ello unido ha hecho que se dilatasen más de lo esperado.
Quizás me haya quedado un post algo extenso, pero después de dos meses sin escribir me apetecía retomar el Blog y contaros cosas y que mejor excusa  que mi viaje de este verano, creo que puede ser útil para los que quieran visitar esta interesante zona de Francia y entretenido para los que les guste viajar.
Quince días, 4600Kms y 14 hoteles fueron los indicadores logísticos de este viaje.
Convencimos a Fernando, un amigo de El Saler para que se viniera con nosotros, elegimos su “Evoque” para hacer el camino y la compañía de Ameli, una “amiga” de Fernando que dio mucho juego durante todo el viaje. 

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Día 1: Valencia – Burdeos (778 Km)
Como siempre que vamos por esta carretera, paramos a almorzar en Calamocha, en el  bar Mariano a la entrada del pueblo con unos almuerzos bajos en colesterol impresionantes.
Llegamos a Burdeos a primera hora de la tarde y con un tiempo espléndido, desde el  2007 el  centro histórico está protegido por la UNESCO y está  incluido dentro de la lista del Patrimonio de la Humanidad. No me extraña me pareció una ciudad muy interesante, con un casco antiguo bien cuidado y fácil de pasear, el rio Garona que la atraviesa hizo que a finales del siglo  XVIII se convirtiera en una ciudad ilustrada, las orillas del rio, están flanqueadas  por unos edificios elegantes que bien parecen palacios versallescos de los que salen numerosas callejuelas de las cuales dimos buena cuenta.

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En Burdeos tuvimos un descubrimiento que nos acompañó durante toda la Bretaña, el Ron Diplomático, en Francia el alcohol es caro, pero el viaje y la compañía bien merecía darse de vez en cuando “un homenaje”. 
Día 2: Burdeos – Rochefort en Terre (472 Km)
A medio camino, en La Rochelle, nos hicimos los primeros moules con patatas fritas del viaje

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después de pasear por este bonito pueblo pesquero nos dirigimos a  nuestro destino Rochefort en Terre, nuestro primer pueblo con encanto de la Bretaña, considerado una petite cité de caractère, pequeñas poblaciones que tienen un encanto especial, es un pueblecito, de no más 20 calles, de casitas de piedras, tejados de pizarra y mil flores!! La verdad es que es precioso y llama la atención lo bien cuidado que está. no han escatimado esfuerzos para conservar su aspecto de épocas  pasadas y darle un aire de pueblo de cuento. Pasear por sus calles es una experiencia maravillosa.

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 Día 3: Rochefort-Quimper (309 Km)
Día intenso, nos esperaban a priori pueblos muy recomendados por todas las guías, el primero de ellos  Malestroit pequeña ciudad medieval, a unos 40 Km

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Paimpont  pequeño y precioso pueblito de casas de piedra situado junto a un bucólico lago y en medio del bosque de Brocelianda. Se trata del bosque bretón más grande y hermoso y el lugar que según cuentan las numerosas leyendas que lo acompañan, que es donde se encuentra la tumba del Mago Merlín.

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Josselin antigua villa medieval medio amurallada, A partir de aquí empezamos a ver realmente la arquitectura Bretona, frentes decorados con vigas, ventanas pequeñas, siempre decoradas con flores y altos tejados, en esto los franceses nos llevan bastante ventaja, han sabido mantener la tradición construyendo  casas de hasta 3 alturas, con tejados de teja o pizarra y sus frentes tradicionales, a lo largo de todo el viaje, pocas construcciones nuevas vimos que desentonasen con el entorno.

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Vannes es una de las ciudades ineludibles de Bretaña. Rodeada por  murallas y puertas defensivas, atravesada por serpenteantes callejuelas y plazas empedradas, conserva gran parte de su atmósfera medieval,

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de camino a Carnac, uno de los monumentos megalíticos más grande del mundo, también podemos ver una alineación de miles de piedras de diversos tamaños a lo largo de varias filas que se extienden en líneas rectas y paralelas casi perfectas durante centenares de metros.

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paramos a comer en La Trinite -Sur-Mer (Aquaculture Jaouen). Una de las experiencias más auténticas comiendo marisco; lo mejor de la captura del día, ostras, vieras, mejillones, bígaros, almejas…servidos en un acogedor cobertizo de pesca. 
Dia 4: Quimper- Ploubazlanec (371 Km)
Día complicado pues desplazarnos a algunos cabos  (Finisterre francés) y  puertos costeros del norte de Bretaña por carreteras comarcales llevaba su tiempo.
Antes de empezar el periplo hicimos un poco de marcha atrás y nos fuimos hasta Concarneau antiguo pueblo pesquero con una ciudadela como la de San Melo pero en pequeño, por su tranquilidad y ausencia de turistas casi me gusto más que Sant Malo.

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La Punta du Raz es un cabo granítico de 70 metros de altura que se interna en el llamado mar de Iroise, la región es una reserva protegida ,con unas vistas espectaculares del Atlántico, se caracteriza por un fuerte oleaje y la presencia de corrientes de agua y vientos muy fuertes, vimos algunas fotos de temporales espectaculares, en invierno claro.

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Locronan, mucho turista y quizás excesiva postal, pero este pueblo se encuentra tal como hace 500 años, con sus calles y edificios de piedra labrada de estilo cien por cien bretón (pueblo peatonal)   de alli a Punta de Penhir esta zona se la llama “el Fin de la Tierra” (Acantilados, restos de baterías antiaéreas, etc)”.

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Roscoff, pueblo  insignia de la pesca de alta mar y del marisco francés, como su langosta. Y es que la de Roscoff, es una de las más preciadas del mundo por su sabor y textura. Es una ciudad corsaria situada en la bahía de Morlaix, bordeando el litoral nos dirigimos en busca de la costa de granito rosa, sorprendentes las enormes piedras rosadas y sus figuras indefinidas, esta particularidad geológica se presenta en un tramo de litoral de mas de 10 Km, desde Perros Guirec hasta Ploumanach.

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Cuando preparábamos el viaje leímos que el jueves 11 de agosto estaba previsto una lluvia de estrellas, por lo que decidimos ese día buscar un hotel con encanto apartado del mundanal ruido y nos pusimos como destino Ploubazlanec, una población y comuna francesa situada en la parte más septentrional de Bretaña. Por cierto una población sin ningún  interés  turístico, solo un sitio apartado para ver estrellas y que nos pillaba de paso hacia nuestro siguiente destino.
Dia 5: Ploubazlanec – Hillion (80 Km)
Día tranquilo,  pocos kilómetros, hoy tocaba pasar el día en el Château de Bonabry todo un castillo con un vizconde muy en su papel y una elegante y estilosa vizcondesa. Como era un día corto nos desviamos y pasamos por Treguier es la capital histórica de la comarca del Tregor. Tiene una popularidad especial entre los bretones, y es que, es “la ciudad del espíritu y de la generosidad, es una pequeña ciudad bretona con callejones, y encantadoras calles tan estrechas un lugar para perderse, dejarse llevar y disfrutar de mil rincones.

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Hillion, quizás se un lugar que  conocerán unas pocas personas, a no ser por sus dunas, las “Dunes de Bon Abri” donde pudimos ver a caballos corriendo de una escuela de hípica cercana,pero lo realmente espectacular fue el castillo, tras una entrada por un pequeño bosque por el que apenas entraba la luz íbamos buscando un castillo que no teníamos ni idea de cómo iba a ser, si nos íbamos a encontrar a “Igor el mayordomo del castillo” u otras sorpresas,

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pero una vez salimos del tupido bosque vimos la fachada de un “decadente” castillo pero que pudimos descubrir que tenía un encanto especial, todo un lujo poder dormir entre sus paredes repletas de cuadros e historia.

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Sin comentarios,la puesta en escena del desayuno.
Dia 6: Hillion-Rennes (134 Km)
No lo había comentado hasta ahora, pero estábamos teniendo unos días esplendidos con una luz perfecta para la fotografía, seguimos por la costa hasta Cap Fréhel, donde hay unas vistas impresionantes desde su faro sobre unos inmensos acantilados color rosa, muy cerca esta pintoresco Fuerte de La Latte, del siglo XIV, que corona el océano desde más de 60 metros de altura y desde donde con buen tiempo se avistan las islas anglonormandas, nos acercamos andando hasta la puerta pero había que pagar y decidimos no entrar.

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Antes de llegar a nuestro destino final del día pasamos por  Dinan, “impresionante” considerado como uno de pueblos más bonitos de Bretaña, no me extraña. Plagado de casas medievales, Dinan trepa por la falda de una colina quedando dividido en dos: arriba, el Dinan amurallado, con sus casas en saledizo con vigas de madera y su catedral del siglo XII y abajo, el puerto. Aprovechando el cauce del río Rance, Dinan se comunica con el mar, a pesar de estar a más de 20 km tierra adentro, y el pueblo medieval se convierte en un animado puerto de recreo con terrazas y barcos de vela. Pero lo más bonito de todo es la calle que une ambas partes subiendo la colina. Merece la pena animarse, a pesar de la pronunciada cuesta y recorrer las casas más tradicionales, llenas de restaurantes típicos y tiendas de artesanía de todo tipo,

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despues de patearnosla bien y tomarnos algunas cervezas nos fuimos hacia  Rennes,el hotel estaba en el centro y pudimos constatar que se trataba de  una animada ciudad estudiantil con un centro medieval maravillosamente restaurado, ya que fue destruido por un enorme incendio en 1720.

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Dia 7: Rennes-Saint Malo (170Km)
Ultimo dia en Bretaña, Vitré, una pequeña ciudad muy cuidada como muchas de las que habíamos visto hasta ahora pero con una peculiaridad, su castillo, construido por un varón bretón en el siglo XI y más tarde embellecido con un bastión defensivo en el XV y almenas tipo sombrero de bruja. Ahora está ocupado por el ayuntamiento. La entrada al patio central es gratis.Oculto en las callejuelas y a un paso del castillo si tenéis hambre y la hora os coincide os recomiendo el Auberge de St-Louis: Empanada de pato, caracoles al ajillo y ternera con girolles, son algunas de sus especialidades.

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En la siguiente ciudad, Fougeres, pudimos ver la fortaleza más impresionante de la región,la fortaleza medieval por antonomasia, rodeada por un foso defensivo y murallas almenadas y tachonadas por 11 impresionantes torres puntiagudas. Aunque el interior haya desaparecido casi por completo, el trazado sigue siendo prácticamente igual que en el siglo XV, con tres zonas defensivas y las troneras medievales.

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Es curioso el post anterior hable de los “Trampantojos” pues paseando  por la ciudad vimos multitud de “trampantojos” .

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A unos 12Km de Saint Malo esta Dinard, que no tiene que ver nada con Dinan, tuvo su momento a finales del XIX , los aristócratas británicos convirtieron la localidad en uno de los primeros balnearios y construyeron mansiones de la Belle Epoque por toda la localidad, ahora solo es una ciudad turística de costa desde las cuales se puede ver la fortaleza de Saint Malo.

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Para los cinéfilos la famosa escena de la película de Hitchcock “Los pájaros” se rodó en la Plage de l´Ecluse  de Dinard.Saint-Malo ,la primera impresión fue de agobio, debido a las masas de gente que habían dentro de las murallas de la ciudad, no deja de ser una de las ciudades más visitadas de la Bretaña y de Francia, pero una vez pasada la hora critica, la ciudad dejo a la luz toda su singularidad belleza y pudimos callejear, descubriendo plazas y rincones más tranquilos, eso sí muchas tiendas típicas con alusiones a los piratas, Saint Malo se convirtió en un fondeadero imprescindible de mercantes y corsarios. Si quieres hacer una foto de toda la fortaleza para tener la mejor vista, acercaros a St-Servan.

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Saint Malo, como muchas de las ciudades que hemos ido viendo por la Bretaña, esta reconstruida prácticamente en sus tres terceras partes, debido a los incendios y por supuesto a la guerra.

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La siguiente etapa Sant Malo- Mont Saint Michel, pero eso ya es Normandía y otro post.

Por fín tenéis la estadística del mentiroso, con el cambio de móvil y la desinstalación del whatshap había perdido algunas evidencias, pero con la ayuda de unos y de otros he podido actualizarla. A pesar de haber tenido más de una ausencia, empieza a destacar el hermano bibliotecario, aunque más que por méritos propios, creo que es porque no queremos ganar y que Manolo nos haga una de sus fotos.

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Trampantojos hasta en la sopa

Publicado: julio 10, 2016 en Comentarios

Parece como si se estuviesen poniendo se de moda ahora,pero fueron  los griegos quienes muestran los primeros ejemplos y fué durante el renacimiento cuando mas se extendieron.”Técnica pictórica que intenta engañar a la vista jugando con el entorno arquitectónico (real o simulado), la perspectiva, el sombreado y otros efectos ópticos y de fingimiento, consiguiendo una realidad intensificada o sustitución de la realidad”.(Definición de la Wikipedia), se han convertido en una expresión cotidiana, fácil de  encontrarlos en tu ciudad o cuando vas de viaje, en los sitios menos esperados, pero no todas son trampantojos, en algunos casos aunque tengan una gran carga artística no dejan de ser simples murales, los trampantojos siendo también pinturas murales incorporan un acentuado realismo diseñados con una perspectiva tal, que contemplados desde un determinado punto de vista, hacen creer al espectador que el fondo se proyecta más allá del muro o del techo.
De las temáticas que abordan los trampantojos podríamos decir que lo más sobresaliente siempre son las arquitecturas fingidas en donde aparecen decoraciones de yeserías, balcones, columnas, habitaciones, capillas, paisaje de fondo abiertos, ventanas, puertas y un largo etcétera de elementos estructurales. Igualmente, otros motivos pueden ser elementos que ayudan a componer esa teatralidad del engaño como espejos, carteles, moscas en bodegones, paños colgados, o incluso personajes a tamaño real que conectan con el espectador. Por citar algunos de los mas famosos autores de trampantojos callejeros, los artistas:Julian Beever

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Julian Beever1Kurt Wenner y por supuesto no podían faltar esos artistas anónimos que se encuentran por las calles de nuestras ciudades, esto en lo que se refiere principalmente a murales en aceras.

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¿Quien no ha convivido en su ciudad con fachadas ruinosas y de un aspecto lamentable? Los trampantojos convierten estas fachadas en arte ,últimamente está circulando por Facebook, un artista que se dedica a esto  (hay muchos mas por supuesto), Patrik Commecy. 

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A pesar de que los trampantojos son más propios de la pintura también existen famosos «engaños» en arquitectura, como el Teatro Olímpico de Andrea Palladio, la Scala Regia deGianlorenzo Bernini (en el Vaticano), la Galería Spada de Francesco Borromini (en el Palazzo Spada) o la escalera Potemkin en Odessa. En estos casos se trata de contrarrestar ciertas impresiones o modificar la percepción del espacio mediante efectos arquitectónicos, como variar la altura de las columnas o la longitud de los escalones para conseguir, en el caso de las escaleras, que parezcan mucho más largas.

¡Y como no podían ser menos! la cocina de autor no ha podido resistir la tentación de incorporarlos a sus menús . Elaboraciones que juegan visualmente con el comensal, es decir, parecen una cosa pero en realidad son otras. El objetivo del chef al elaborar un trampantojo es sorprender al cliente poniendo la máxima creatividad y talento en el plato.

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Aceitunas negras que en realidad son esferas de queso y anchoas en aceite de oliva virgen. (Francis Paniego, del restaurante El Portal de Echaurren,)

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Sobrasada de cerdo,pero en realidad era una sobrasada a base de crema de gambas rojas, con un sabor muy diferente a la tradicional (Maca de Castro, del restaurante El Jardín, con una estrella Michelin). 

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Churros con chocolate? pues no,Crema de morcilla con churros de patata.

Prácticamente dos meses sin escribir y muchas semanas por actualizar la gráfica del mentiroso, excelente idea tuvimos en crear el grupo de whatshap “El Mentiroso” con solo actas de las partidas, me ha sido muy fácil actualizarla.

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Este año el  XX Festival de Jazz sale a la calle. A demás de los conciertos en el Palau,Valencia se convertirá en una pequeña  Nueva Orleans, conciertos gratuitos que tendrán lugar en el Mercado Mossén Sorell, en la Estación del Norte, en la Plaza de la Virgen, en la Iglesia de San Valero en Ruzafa, en la Plaza de Benimaclet y en el Paseo Marítimo
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Para cerrar el post, una canción de un LP que seguro que más de un cofrade se acuerda de el.